Путешествие в Непал, об организационных деталях которого мы подробно рассказывали в предыдущем посте, началось с утреннего «Сапсана» в Москву. В столице было несколько часов свободного времени, и мы погуляли в районе Садового кольца. Заглянули в кофейню и взяли по чашке капучино с эклерами. Увы, делать эклеры в Москве совершенно разучились — вместо настоящего твёрдого крема кладут какие-то взбитые сливки. Выпив кофе, мы отправились на Павелецкий вокзал, а оттуда «Аэроэкспрессом» в аэропорт Домодедово.
Планируя поездку, мы собирались, как и в прошлый раз, лететь до Катманду авиакомпанией Qatar Airways со стыковкой в Дохе, но затянув с покупкой билетов, дождались, что все вменяемые по цене предложения у авиакомпании закончились. Цена на оставшиеся билеты начиналась от 60 тысяч рублей, что выходило за социально приемлемые рамки, поэтому было решено лететь бюджетным перевозчиком Air Arabia со стыковкой в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) за вдвое меньшую сумму.
Air Arabia оставила приятные впечатления. Как и положено у лоукостеров, багаж был платным, но заплатить пришлось всего по 60 рублей с человека. Авиакомпания предлагает довольно обширное меню, блюда из него нужно выбрать и оплатить ещё до поездки — если это сделать, то по комфорту перелёт почти ничем не будет отличаться от перелёта не-лоукостером. Пожалуй, единственное замечание к Air Arabia — очень пыльные окна в самолётах, и это при том, что самолёты новенькие. Понятно, что Шарджу окружают пыльные пустыни, но ведь Qatar Airways и Emirates тоже базируются в пустыне, а у них окна чистые.
Вылетели без задержек. Пятичасовой перелёт до Шарджи порадовал вечерними видами гор Кавказа.
В Шарджу прилетели в 8 часов вечера. Аэропорт в Шардже небольшой и довольно скучный. Рейс в Катманду отправлялся лишь следующим утром, и на время этой ночной стыковки мы забронировали отель в транзитной зоне аэропорта (соглашение о безвизовом въезде в ОАЭ тогда ещё не действовало). Цены на отель с таким расположением, конечно, оказались завышены, но зато нам удалось нормально поспать между рейсами.
Утром, позавтракав, мы пошли к выходу на рейс в Катманду. Европейцами среди пассажиров были только мы и ещё один мужчина, все остальные — возвращавшиеся домой непальские гастарбайтеры. Многие непальцы ездят в арабские страны работать строителями, нефтяниками или обслуживающим персоналом.
Полёт от Шарджи до Катманду длится 4,5 часа. Мы забронировали места с левой стороны, чтобы смотреть на Гималаи: если лететь в Катманду с запада, то горы должны появиться слева.
Первую половину пути за окном показывали сухие и безжизненные (по крайней мере так казалось с высоты) горы Ирана и Пакистана.
Зелёной полосой посреди этих сухих пространств протянулись земли, орошаемые рекой Инд.
Вторая половина полёта проходила над территорией Индии.
Примерно за полтора часа до прибытия в Катманду далеко впереди появились снежные шапки Гималаев. Мы оказались как раз напротив горных массивов Дхаулагири и Аннапурна — именно в том районе будет проходить маршрут нашего похода.
Уже при заходе на посадку становится понятно, что Непал — очень красивая страна. Под крылом самолёта проплывали поросшие лесом горы и бегущие между ними реки, там и тут мелькали деревни, террасами спускались вниз рисовые поля, встретился аккуратный монастырь, примостившиеся на горном склоне высоко над окружающей местностью.
Но вот горы расступились, и самолёт очутился над долиной, хаотично застроенной множеством невысоких домов — Катманду.
Над Катманду висело обычное для него облако смога. Город расположен на высоте примерно 1300 метров в долине, имеющей форму чаши. Дым и выхлопные газы скапливаются внутри «чаши» и остаются висеть над городом.
Международный аэропорт Катманду носит имя короля Трибхувана (Tribhuvan International Airport). Во многом он напоминает провинциальные российские аэропорты, отличаясь разве что большими размерами и местным колоритом.
Непальское время сдвинуто относительно всех остальных часовых поясов на нецелое число часов: +5:45 к UTC, или +2:45 к московскому времени, поэтому при переводе стрелок пришлось приложить некоторое умственное усилие. Календарь там тоже своеобразный — наша поездка происходила в 2016 году, а в Непале уже шёл 2073. Новый год непальцы отмечают весной.
При выходе из самолёта нас окутал жаркий и влажный тропический воздух — после октябрьской погоды России было очень непривычно.
На самом видном месте аэропорта стоял повреждённый Airbus A330, ранее принадлежавший авиакомпании Turkish Airlines. В 2015 году при посадке в Катманду он выкатился за пределы полосы, и турки решили, что дешевле списать самолёт, чем пытаться восстановить его. (Обновление от 2018 года: турецкий самолёт установили неподалёку от аэропорта и открыли в нём музей авиации).
Войдя в терминал, мы прошли по длинному коридору в зал пограничного контроля.
Заполнили иммиграционные карточки Arrival Card, заплатили в окошке пошлину за визы и, получив несколько разноцветных квитанций на бумаге странного качества, направились к стойкам пограничников. Анкеты для непальской визы мы заполнили заранее онлайн, хотя особой необходимости в этом не было — всё можно оформить на месте. Весь процесс прохождения границы занял минут пятнадцать-двадцать.
Выгрузка багажа в аэропорту Катманду всегда проходит неспешно. Два наших рюкзака, сданные в Москве вместе, приехали с разницей минут в двадцать.
Перед выходом в общий зал аэропорта есть киоск обмена валюты, там мы поменяли одну $100 купюру, чтобы заиметь в кошельке местные деньги. Около обменника работает стойка такси с предоплатой, за поездку от аэропорта до гостиницы в районе Тамель с нас взяли 700 рупий (напомню, чтобы перевести цену из непальских рупий в рубли по курсу на время рассказа нужно делить на 1,8). Получив квитанцию об оплате, мы в сопровождении водителя вышли из здания терминала на непальскую землю.
Туриста, неподготовленного к встрече с Катманду, этот город способен привести в шок 🙂 Хаос, пыль, антисанитария, непрерывно сигналящие автомобили и мотоциклы, непривычные запахи — всё это перемешалось вместе при участии тропического климата и очень загрязнённого воздуха. Один бельгийский альпинист, которого мы встретили во время похода в базовом лагере Тиличо (он восходил на пик Тиличо), сказал, что каждый раз, приезжая в Непал, он заранее заказывает машину от аэропорта до района своего маршрута, лишь бы только ни на день не останавливаться в Катманду.
Перед первой поездкой в Непал мы почитали отчёты туристов о Катманду, посмотрели фотографии местного быта, поэтому примерно знали чего ожидать — и встреча с действительностью нас не шокировала. Всего лишь несколько минут первоначального замешательства — и мы освоились в Катманду, который оказался очень интересным и колоритным городом. Давайте же познакомимся со столицей Непала поближе и посмотрим, что там могло напугать сурового бельгийского альпиниста.
Население Катманду — около миллиона человек. Днём на дорогах города почти всегда пробки, чтобы их объехать водитель нашего такси выбрал путь по узким улицам и переулкам. Трафик в Катманду беспорядочный, но, что удивительно, ДТП случаются очень редко. Видимо, секрет в том, что непальцы водят аккуратно и спокойно — мы ни разу не наблюдали там озлобленных, нервно рвущихся вперёд водителей, столь типичных для дорог России. На перекрёстках движение регулируют сотрудники дорожной полиции. В Катманду есть два или три перекрестка, оборудованных светофорами, но ни один из этих светофоров не работает.
От аэропорта до гостиницы доехали минут за тридцать. Наша гостиница находилась в районе Тамель (Thamel) — самом туристичном месте Катманду.
Тамель — это сеть узких улиц со множеством маленьких магазинов, ресторанов, туристических бюро, гостиниц и хостелов. Такого количества наружной рекламы как в Тамеле мы не встречали больше нигде. Ещё два года назад улицы Тамеля были заполнены автомобилями и мотоциклами, но теперь, наконец-то, въезд автотранспорта во многие зоны района ограничен.
В магазинах и лавках Тамеля можно купить всё что угодно: сувениры, специи, книги, чай, кофе, пашмину, работы местных мастеров и художников, одежду и походное снаряжение. Почти вся туристическая одежда и снаряжение, продаваемые в Тамеле — подделки под известные фирмы: The North Face, Marmot, Arcterix и др. Продавцы не скрывают, что торгуют подделками, и могут шить куртку прямо при покупателе, но даже в этом случае обязательно выведут на ней кривенький логотип The North Face или Gore-Tex — без него работа считается незаконченной 😀
В Катманду есть несколько официальных фирменных магазинов походного и альпинистского снаряжения, находятся они на улице Тридеви-Марг (Tridevi Marg) на восточной границе Тамеля. Цены в этих магазинах, разумеется, в несколько раз выше тамельских, но при этом всё равно ниже, чем в России, а на некоторые товары — существенно ниже: например, треккинговые палки Black Diamond стоили там вдвое дешевле, чем в Москве. У нас всё необходимое снаряжение было с собой, поэтому шопингом в Катманду мы не занимались.
Тамель — район суетливый и шумный, но гостиницу, благодаря отзывам в Интернете, нам удалось найти на тихой и спокойной улочке.
Комната досталась на верхнем этаже, из её окон открывался вид на крыши Тамеля, а с узенького балкончика была даже видна вдали пагода королевского дворца Нараян-Хити.
Ещё совсем недавно Непал был королевством. 1 июня 2001 года случилась трагедия — во время традиционного обеда наследный принц Дипендра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял из автомата королевскую семью, после чего покончил с собой — всё из-за того, что родители не разрешали ему жениться на девушке из конкурирующего с ними за власть рода. Такова официальная версия, но не все в Непале ей верят. Как бы там ни было, новым королём Непала стал брат убитого короля — Гьянендра. Популярностью в народе он не пользовался, и тянувшийся с 1996 года конфликт непальских маоистов с правительством перерос в гражданскую войну. Лишь в 2006 году с предоставлением маоистам мест в парламенте войну удалось остановить. В 2008 году парламент объявил Непал республикой и лишил короля власти. Так в мире стало на одно королевство меньше.
Время было уже послеобеденное, поэтому мы решили отложить оформление документов для похода на завтра, и остаток дня посвятили осмотру индуистского храмового комплекса Пашупатинатх (Pashupatinath). В прошлой поездке визит в Пашупатинатх не состоялся по причине нехватки наличных денег — вход в храмовый комплекс платный, а мы к тому моменту успели прогулять всё до копейки 🙂 Теперь был шанс исправиться.
Прогулка началась с посещения знакомой кофейни Himalayan Java Coffee — у них неплохой кофе, выращенный в горах Непала, и вкусная выпечка. Расположена кофейня в центре Тамеля на маленькой пешеходной улочке Mandala Street.
Выпив по чашке кофе с брауни, мы отправились к Пашупатинатху. Храмовый комплекс расположен в восточной части города, примерно в 4 километрах от Тамеля. Обязательная вещь для пеших прогулок по Катманду — навигатор или смартфон с картами, ибо заблудиться в этом городе очень просто.
В Непале левостороннее движение, поэтому переходить улицы поначалу было непривычно. Я, чтобы не запутаться, всегда смотрю там на переходах в обе стороны.
Какое-то время мы шли по пыльным и не особо интересным улицам, как вдруг за одним из поворотов встретился весёленький индуистский храм. Согласно карте он назывался храм Маитидеви (Maitidevi Temple).
Катманду, как и большая часть Непала, развивался под влиянием индийской культуры. Почти 80% населения Катманду — индуисты. Горные районы страны населены буддистами, их культура и традиции имеют много общего с Тибетом. Индуизм и буддизм в Непале сосуществуют мирно, нередко можно встретить храмы и святые места, почитаемые и посещаемые как индуистами, так и буддистами.
Прогулка от Тамеля до Пашупатинатха заняла около 50 минут. Храмовый комплекс Пашупатинатх расположен недалеко от аэропорта Катманду, а это значит, что и до аэропорта можно дойти пешком примерно за час. Туристам, на всякий случай, будет полезно знать о пешей доступности аэропорта, так как в Непале постоянно что-нибудь происходит. Например, в 2015 году из-за политических разногласий с Индией коварный южный сосед приостановил поставки топлива, в результате чего цены на бензин в Непале взлетели до $10 за литр, на заправках выстроились километровые очереди, и найти такси до аэропорта было проблематично.
Купив в киоске входные билеты (1000 рупий. Однако!), мы прошли на территорию Пашупатинатха. Какой-то сомнительный мужичок настойчиво попытался навязаться к нам в гиды, но был отправлен лесом.
Кстати, о гидах. В Катманду практикуется такое мелкое мошенничество — «бесплатный гид». Молодой человек предлагает туристам свои услуги гида — бесплатно, так как хочет всего лишь попрактиковаться в английском. В конце экскурсии туристы оказываются у магазина, где «гид» просит купить каких-нибудь продуктов на ужин его семье — не могут же туристы отказать столь любезному молодому человеку. В магазине «гид» закупается так, словно его отправляют на необитаемый остров, а продавец, который с ним в сговоре, оглашает цены в несколько раз выше обычных. Знакомые, ездившие в Непал для похода к Базовому лагерю Аннапурны, попали в Катманду на подобного бесплатного гида — платить всю названную сумму они отказались, но кто-то другой может быть и заплатил бы…
Итак, начнём осмотр храмового комплекса. Пашупатинатх входит в число самых почитаемых храмов Шивы (Пашупати, или «Владыка всех животных» — один из эпитетов Шивы), и с 1979 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пашупатинатх стоит на берегах реки Багмати, считающейся у индуистов и буддистов священной. Многими километрами ниже по течению Багмати впадает в реку Коси, а та, в свою очередь, впадает в Ганг.
Главный храм Пашупатинатха представляет собой пагоду с позолоченной крышей.
Входить на территорию главного храма разрешается только индуистам, предварительно сняв обувь.
Не-индуистам остаётся лишь созерцать заднюю часть Нанди — быка Шивы — золотая статуя которого установлена во дворе храма и видна за открытыми воротами.
Повсеместно на территории Пашупатинатха можно встретить садху — йогов-аскетов, посвятивших жизнь освобождению из цикла перерождений посредством медитации и познания Бога. Их легко узнать по желтым или оранжевым одеждам и экзотическому внешнему виду. Садху охотно фотографируются с туристами, но просят денег за фотографии и сердятся, если их снимают тайком. Вполне вероятно, что многие их этих садху — ряженые, решившие сделать небольшой бизнес на туристах.
Пашупатинатх служит не только храмом, но и крематорием. Вдоль берега реки Багмати возведены каменные постаменты, на которых, согласно индуистским традициям, происходит кремация умерших. Под трубные звуки рога семья покойного выносит его тело на постамент, затем, совершив таинственные и многосложные ритуалы, сжигает на большом костре, после чего служащий храма сбрасывает оставшийся пепел прямо в воды реки Багмати.
В храмовом комплексе довольно много туристов, но большинство посетителей всё же местные. Непальцы приходят в Пашупатинатх, чтобы получить благословение Шивы, поглазеть на ритуалы и просто погулять.
Вот на берегу реки около ритуальных постаментов появилась какая-то процессия. Из группы людей вышли трое мужчин, замотанных в белые покрывала, и полезли в воду. Как нам объяснили — это сыновья кого-то из усопших.
Совершив омовение в водах Багмати трое мужчин, а с ними и вся процессия, куда-то удалились. Так и не дождавшись продолжения, мы отправились гулять по храмовому комплексу.
На территории храмового комплекса открыт дом престарелых.
Имеются помещения для пришедших в храм паломников.
Где-то на территории Пашупатинатха проживает старец, по преданию питающийся одним лишь молоком. Но его жилище мы так и не нашли.
В Пашупатинатхе обитают целые стаи макак-резусов. Обезьяны вообще любят храмы. В Катманду есть храм Сваямбунатх (его мы посетим чуть позже), который неофициально так и называется — Обезьяний храм.
Солнце уже клонилось к закату, когда мы вышли из Пашупатинатха и, взяв такси, поехали обратно в Тамель.
В 2 километрах к северо-востоку от Пашупатинатха находится ещё одна известная достопримечательность Катманду — буддистская ступа Боднатх, являющаяся одной из самых больших ступ в мире. К сожалению, ступа Боднатх заметно пострадала от землетрясения 2015 года и во время этой нашей поездки находилась на реставрации. (Обновление от 2018 года: ступа восстановлена и открыта для посещений).
Пока доехали до Тамеля — стемнело. Во всех лавках, магазинах и ресторанах включились огни. Торговля здесь продолжается часов до 8 вечера, а посиделки в ресторанах — до поздней ночи.
На ужин решили взять дал-бат — главное блюдо непальской кухни. За дал-батом мы зашли в ресторан K-Too — вообще-то этот ресторан позиционирует себя как стейк-хаус, но дал-бат у них очень вкусный. Основные компоненты дал-бата — рис (бат) и густой чечевичный суп (дал). Дал-бат подаётся с несколькими дополнительными овощными гарнирами и куриным или овощным кари. В индийской кухне есть аналогичное блюдо, индусы называют его тхали.
Завершив первый день пребывания в Непале дал-батом, немного побродили по вечернему Тамелю, а затем отправились в гостиницу спать.
