Осмотр достопримечательностей Катманду был бы неполным без посещения площадей Дурбар (Дворцовых площадей). До объединения Непала в долине Катманду существовало три города-государства: Катманду, Патан и Бхактапур — каждый из которых имел свою Дворцовую площадь. Города даже соревновались друг с другом на предмет того, чья Дворцовая площадь красивее.
Архитектурные памятники всех трёх площадей Дурбар получили серьёзные повреждения при землетрясении 2015 года, и на момент нашей поездки на площадях велись восстановительные работы.
В Патане нам посчастливилось побывать во время прошлого путешествия — ещё до землетрясения.
Катманду и Патан в наши дни составляют единую городскую агломерацию. Из центра Катманду до площади Дурбар в Патане можно доехать на такси менее чем за полчаса, а мы в 2014 году даже дошли туда пешком 🙂 Не так давно Патан был переименован в Лалитпур, но в среде туристов пока ещё чаще используется старое название.
На площади Дурбар в Бхактапуре мы пока ещё не были. Бхактапур находится в 16 км восточнее Катманду, поездка на такси туда займёт от 45 минут до часа, в зависимости от пробок.
В этот раз решили посетить площадь Дурбар Катманду. Пеший путь от Тамеля до площади занимает около 20 минут. По дороге можно увидеть интересные образцы архитектуры и понаблюдать за местным бытом.
На улицах города часто встречаются тележки с едой, некоторые блюда готовят прямо там же на портативных жаровнях. Честно говоря, попробовать местную уличную еду мы так и не рискнули.
Непальские мужчины порой ходят по улицам, держась за руки. Среди друзей там это считается нормальным и к ориентации никакого отношения не имеет.
В Катманду распространены велорикши. Они всегда собираются около мест, привлекающих туристов.
Некоторые переулки Катманду выглядят непрезентабельно, однако гулять по ним безопасно.
В тихих уголках, а иногда и прямо посреди улицы установлены небольшие статуэтки (мурти) индуистских богов, к которым люди приносят подношения.
А на одной из улиц нам встретилось такое деревянное резное великолепие, покрытое толстым слоем пыли:
Дорога к площади Дурбар проходит мимо храма Акаша Бхайрава. В этот храм пускают только индуистов.
Согласно местным легендам Акаш Бхайрав был первым королём Непала — Яламбаром, который около 3000 лет назад привёл в долину Катманду народ киратов и основал там государство. Будучи великим воином, Яламбар захотел принять участие в эпической битве, где люди и боги сражались рука об руку. На поле боя он пришёл, надев маску Бхайрава — свирепой формы Шивы — с намерением присоединиться к проигрывающей стороне. Дальнейшие события разные легенды описывают по-разному. По одной из версий бог Кришна, недовольный вмешательством Яламбара, отсёк ему голову с такой силой, что та долетела до Катманду. В другой версии между Кришной и Яламбаром имела место философская беседа, по результатам которой Яламбар добровольно отдал свою голову Кришне, чтобы тот поднял её высоко в небо, откуда Яламбар смог бы видеть всю картину битвы целиком. Как бы там ни было, за воздушное путешествие своей головы Яламбар почитается в Непале как Акаш Бхайрав — Повелитель небес. Маска Акаша Бхайрава установлена в его храме и участвует в ежегодном религиозном фестивале Индра Джатра. Изображение маски присутствует на логотипе авиакомпании Nepal Airlines.
Хотя не-индуистов в храм не пускают, маску Акаша Бхайрава можно увидеть издали через окно на втором этаже.
На улицах за храмом ведётся торговля всевозможными товарами.
Протиснувшись через толпы людей на торговых улицах, мы наконец-то вышли к площади Дурбар. Для иностранцев посещение площади платное — 1000 рупий. Информационный плакат обещает, что собранные средства пойдут на восстановление и сохранение площади.
Большинство зданий площади Дурбар было построено в период XVI—XVIII веков во времена правления династии королей Малла. Особый вклад в создание площади внёс уже знакомый нам король Пратап Малла.
Главный храм площади Дурбар посвящён богине Таледжу. Храм был построен в 1564 году. По легенде сама богиня посетила церемонию его открытия, приняв облик пчелы. Храм всегда считался королевским, и доступ в него ограничен даже индуистам — для посещений храм открывается только один раз в году в дни фестиваля Дайшан. Во время землетрясения 2015 года храм выстоял, практически не получив повреждений.
На площади Дурбар находится дворцовый комплекс Хануман-Дхока, до 1886 года служивший резиденцией королей Непала.
Название Хануман-Дхока дворец получил в честь Ханумана — индуистского бога с лицом обезьяны — чья статуя стоит у ворот дворца с 1672 года.
Лицо статуи закрыто красным капюшоном — чтобы бог не видел эротических сцен, изображенных на деревянных балках храма Джаганнатхи 😀 Храм находится как раз напротив. Далее несколько фотографий внешних украшений храма, из-за которых этой записи пришлось поставить рейтинг 18+
Осматривая украшающую храм резьбу, можно найти и групповые сцены, и сюжеты про лошадок — автор был тем ещё затейником.
Но вернёмся к королевскому дворцу. Восточное крыло Хануман-Дхоки, именуемое Гадди-Бхайтак, было возведено в начале XX века в стиле неоклассицизма. Белое здание с колоннами, словно перенесённое из Европы, выделяется на фоне традиционной непальской архитектуры.
Днём на площади Дурбар всегда людно: зеваки, торговцы, туристы, фотографы и фотографируемые…
На площади Дурбар можно встретить садху, но не в таком количестве, как в Пашупатинатхе.
Посетители площади — и местные, и туристы — непременно уделяют внимание яркой скульптуре Кал-Бхайрава — одной из самых грозных форм Шивы. Скульптура датируется VI веком. Во времена царствования короля Пратапа Маллы она была обнаружена в земле в окрестностях Катманду. Пратап Малла любил собирать предметы искусства и украшать ими свою столицу, поэтому скульптура была приведена в порядок и установлена на площади Дурбар.
К этой скульптуре короли Непала приводили вызванных на допрос людей, где те клялись говорить только правду. Считалось, что солгавший перед Кал-Бхайравом человек погибнет от гнева божества.
Часть строений площади Дурбар была повреждена или разрушена землетрясением 2015 года. Например, от храма Маджу-Дега уцелело только каменное пирамидальное основание.
Разрушилось и одно из старейших зданий Катманду — трёхэтажный Кастамандап, по преданию целиком построенный из древесины одного дерева и без единого гвоздя (точная дата постройки неизвестна, первое упоминание — 1135 год).
Долгий процесс восстановления площади Дурбар в Катманду, выполняемый государственными компаниями, часто критикуется в местной прессе. В пример приводится город Бхактапур, который отказался от государственной и иностранной помощи и успешно восстанавливает свою площадь Дурбар собственными силами. В Патане, опирающемся на местные средства и иностранную помощь, также заметен прогресс в реставрации площади. В Катманду же работа постоянно затягивается из-за бюрократических и коррупционных скандалов.
Неподалёку от площади Дурбар находится улица Джочхен-Толе, известная также под названием Фрик-стрит (Freak Street). В годы расцвета движения хиппи эта улица привлекала большое количество иностранной молодежи, так как там можно было легально купить коноплю и гашиш. Тогда в Непале ещё не действовали законы, запрещающие наркотики, и Катманду стал одной из самых популярных остановок на Тропе хиппи. Сейчас, конечно, на Фрик-стрит продают лишь сувениры. О существовании улицы мы узнали уже после поездки, поэтому побывать на ней не довелось.
Погуляв по площади Дурбар, мы отправились в обратный путь.
По дороге встретился дом с таким низким первым этажом, что любой стоящий рядом человек казался великаном.
Поужинали, погуляли по вечернему Тамелю. Спать легли пораньше, так как следующим утром предстоял ранний выезд.
