27 октября, 6 утра. В комнате +9℃. Ночью снились необычайно яркие, цветные, но бессмысленные сны — какие-то странные разноцветные образы, не связанные с земными предметами или явлениями. Так иногда бывает на высоте — а деревня Кото всё таки расположена на 2700 метрах, где уже начинает ощущаться недостаток кислорода в воздухе. Почему-то не в каждом горном походе посещают такие «галлюциногенные» сны, но в этот раз они снились часто. Сны эти неглубокие — порой даже осознаёшь, что лежишь и спишь — но высыпаешься после них на удивление хорошо.
Бонус раннего подъёма — вид на заснеженную стену горного массива Аннапурна в утреннем свете.
В тот день мы собирались дойти до деревни Писанг (Pisang). Переход обещал быть несложным.
На выходе из Кото установлена будка туристического чек-поста со шлагбаумом, где у всех туристов проверяют документы. В будке сидел общительный полицейский, который захотел сделать с нами селфи 😀
Наше с ним совместное фото, к сожалению, где-то потерялось. Вероятно, мы сделали его только на телефон полицейского.
Кото осталась позади. Минут за десять мы дошли до небольшой группы домиков — «пригорода» деревни Чаме, а ещё минут через пятнадцать показалась и сама Чаме.
Чаме — административный центр района Мананг. Деревня большая, в ней даже есть отделение банка — единственное в этом районе. Утверждается, что в отделении банка установлен банкомат, а также можно поменять валюту. Но на месте туристов мы бы не стали сильно рассчитывать на банк в Чаме, ибо ни разу не видели его работающим.
Помимо обычных продуктовых и промтоварных лавок в Чаме есть и магазины туристического снаряжения. Торгуют там, как и в Тамеле, в основном подделками.
Задерживаться в Чаме мы не стали — зашли лишь в домик станции питьевой воды наполнить фляги.
На выходе из деревни установлены красивые ворота в виде ступы.
После Чаме дорога шла по хвойному лесу. Слева внизу весело шумела река Марсъянди.
На подъёмах уже давала о себе знать высота — теперь быстрее наступала усталость, чаще приходилось останавливаться отдышаться.
Через полчаса пришли в местечко Талеку (Thaleku). Это была даже не деревня, а несколько отдельностоящих домов.
Сразу за Талеку появилась возможность свернуть с общей дороги на тихую лесную тропу.
Тропа шла немного выше дороги, и с неё был виден красивый водопад, падающий каскадом со стены долины.
Километра через три тропа снова соединилась с дорогой. Теперь дорогу окружали высокие заборы и таблички с запрещающими надписями.
Заборы поставил один непальский бизнесмен, взявший там в аренду большой участок земли для создания крупнейшего в стране яблоневого сада. И хотя в Непале есть свой великолепный сорт яблок «Джомсом», бизнесмен зачем-то закупил в Италии 60,000 саженцев невкусных коммерческих сортов, таких как «Гала».
При создании яблоневых садов был снесён участок пешей тропы, ранее позволявший идти в обход дороги. Представители ACAP пытались договориться с бизнесменом о сохранении тропы, но видимо безрезультатно.
В местечке Бхратанг (Bhratang) туристам предлагали местные яблоки, но мы у них покупать ничего не стали.
За Бхратангом дорога какое-то время следовала по проходу, выдолбленному в отвесной каменной стене.
Внизу был виден ручей красного цвета, впадающий в Марсъянди. Интересно, что придало ему такой цвет? Повышенное содержание железа в горных породах?
Миновали пробитый в скале участок, и перед нами открылся вид на одну из моих самых любимых достопримечательностей на этом маршруте — гору Паунгда-Данда (Paungda Danda) с необычайно гладким, отполированным склоном. В одной книге говорится, что такой склон был сформирован ледником, когда-то сползавшим по долине Марсъянди, а в другой — что этот склон образовался из дна озера, существовавшего ещё до того, как поднялись Гималаи. Не знаю которая из этих версий правильная.
От дороги, наконец-то, отделилась тропа для пешеходов, пересекла по мосту реку Марсъянди и углубилась в лес. Тут нам предстоял продолжительный подъём метров на 200–300.
На подъёме было не оторвать глаз от возвышавшегося напротив отполированного склона Паунгда-Данды — просто космический пейзаж. Фотографии не в состоянии передать того впечатления.
Гору Паунгда-Данда ещё называют Сварга-Двари (Swarga Dwari), что переводится как «Врата небес». Согласно местным преданиям души умерших должны суметь вскарабкаться по склону Сварга-Двари на самый верх, чтобы попасть на небеса.
Высота вершин Паунгда-Данды — от 4500 до 4800 метров.
Подъём закончился, мы теперь находились на высоте около 3000 метров. Далее тропа шла по лесу, очень похожему на наш русский лес. Среди сосен иногда встречались берёзы с толстой бежевой корой и жёлтыми листьями — даже золотая осень на этой высоте наступает примерно в то же время, что и у нас. То тут, то там виднелись листики земляники, но самих ягод — увы — нигде не было.
Поднялись ещё чуть повыше. Лес поредел. Стало видно окружающие долину горы.
Дошли до деревни Дикур-Покхари (Dhikur Pokhari). Самое время остановиться на обед.
Веранды наиболее презентабельных гостевых домов уже были заняты организованными туристическими группами. Туристы с крохотными рюкзачочками важно развалились в пластиковых креслах, ожидая обеденные блюда. На улице отдыхали портеры, которые несли основную часть поклажи этих туристов. Портеры, обслуживающие пакетные туристические группы, переносят на своих спинах по 30–40 килограмм багажа каждый.
Мы зашли в самый маленький и невзрачный гостевой дом, который ни один турист не почтил своим вниманием. Приветливая хозяйка, обрадовавшаяся посетителям, приготовила нам необычайно вкусный дал-бат. Особенно в нём понравился загадочный ингредиент, похожий не то на побеги папоротника, не то на какие-то коренья. Как объяснила хозяйка, это были местные грибы. Очень вкусные! Больше мы таких грибов ни в одной деревне не встречали.
После обеда мы продолжили путь в Писанг. Деревня Писанг состоит из двух частей: Нижний Писанг (Lower Pisang), расположенный на высоте 3200 метров, и Верхний Писанг (Upper Pisang), находящийся на 100 метров выше. В Нижнем Писанге больше гостевых домов, но мы решили направиться в Верхний — там поживописнее, есть буддистский монастырь, и, к тому же, лишние 100 метров высоты были бы полезны для акклиматизации.
Сразу за деревней Дикур-Покхари находится развилка: главная дорога ведёт в Нижний Писанг, направо от неё отходит тропа к Верхнему Писангу. Мы свернули направо и вскоре вышли к реке Марсъянди.
Снова стали видны гладкие склоны горы Паунгда-Данда.
Перешли реку по мосту. До Верхнего Писанга оставалось уже недалеко.
Пару раз останавливались отдохнуть в тени какого-нибудь дерева.
После выхода из Дикур-Покхари прошло около часа. Теперь тропу окружали невысокие сосны с большими синими шишками.
Но вот за поворотом горного склона появились домики Верхнего Писанга. Пришли.
Сняв комнату в гостевом доме, мы вышли на прогулку.
Из Верхнего Писанга открывается впечатляющий вид на Аннапурну-II.
В деревне много старых построек. Сложно понять которые из них жилые дома, а которые — сараи для дров.
В Писанге тоже выращивают яблоки.
Главная местная достопримечательность — древний буддистский монастырь (гомпа).
В гомпу можно зайти, оставив обувь на пороге.
Пол в гомпе был очень холодный, и ноги в носках быстро замёрзли.
Из дворика монастыря хорошо виден Нижний Писанг далеко внизу.
На следующий день, если не подведёт погода, был запланирован переход живописной высотной тропой в деревню Мананг.
