28 октября. Четвёртый день похода вокруг горного массива Аннапурна. Из Верхнего Писанга мы отправились в сторону большой деревни Мананг. Добраться до Мананга можно было по очень простой нижней тропе или по более трудной, но и более живописной, верхней. Погода с утра стояла хорошая, поэтому мы решили идти верхней тропой. Главная сложность на этом пути — крутой 450-метровый подъём неподалёку от Писанга.
Вышли ещё по утреннему холоду.
Из печных труб Писанга в промёрзший воздух поднимался дымок.
За спиной возвышалась белая громада Аннапурны-II — второй по высоте вершины массива Аннапурна.
Шли через приятный хвойный лес. Противоположная сторона долины Марсъянди ярко освещалась утренним солнцем, но наша тропа пока ещё находилась в тени склона.
Позади были видны домики Нижнего Писанга.
Часто оборачивались посмотреть на Аннапурну-II — выглядела она очень впечатляюще. Первое восхождение на эту гору было совершено в 1960 году командой британских, индийских и непальских альпинистов.
Поначалу тропа была простой, без существенных подъёмов или спусков. Мы бодро шагали вперёд, вдыхая разреженный горный воздух, наполненный ароматом гималайских сосен.
Пришли к длинной стене мани (Mani wall).
Стены мани часто встречаются в горных районах Непала, населённых буддистами. На стенах мани складывают камни с высеченными на них слогами тибетских мантр. Создание таких камней считается благочестивой практикой.
По традиции стены мани обходят с левой стороны или по часовой стрелке — также, как и буддистские ступы.
У стены мы сделали пятиминутный привал, затем отправились дальше. Пересекли горный поток по длинному висячему мостику. За мостиком начинался тот самый 450-метровый подъём.
Тропа зигзагом шла вверх к деревне Гхьяру (Ghyaru). Поднимались мы не спеша, экономя силы. Почти на каждом повороте останавливались отдохнуть — всё же на высоте трёх с половиной тысяч метров усталость наступает гораздо быстрее, чем на уровне моря.
Во время остановок можно было полюбоваться на Аннапурну-II.
А впереди тем временем стала видна Аннапурна-III высотой 7555 метров. И как это часто бывает с красивыми видами — в кадр влезли столбы с проводами.
Вверху над нами показались домики деревни Гхьяру. Медленно-медленно со множеством остановок мы всё же доползли до них.
Весь подъём занял 1 час 20 минут. Теперь мы были на высоте 3700 метров.
Сразу за воротами деревни находится смотровая площадка, где туристы, сумевшие туда добраться, отдыхают и любуются потрясающей панорамой долины Марсъянди и горного массива Аннапурны.
На смотровой площадке установлена белая ступа. Согласно надписи, ступа новая, построена в 2009 году.
Около площадки есть чайная лавка, там мы взяли по кружке чая и по «Сникерсу». Заодно купили попробовать кусочек ячьего сыра — съедобно, вкус почему-то напомнил «Российский», каким он был во времена СССР, когда в него ещё клали синие пластмассовые цифры.
Отдохнули, подкрепились — пора двигаться дальше.
Прошли через деревню Гхьяру. Почти вся деревня построена в традиционном стиле, «современных» туристических лоджей, выделяющихся на общем фоне, там всего три.
Некоторые дома в Гхьяру стоят заброшенными — их жители переехали в Катманду или Покхару.
Деревня окружена полями. Обычно в том высокогорном климате выращивают ячмень и гречиху.
Вышли из деревни. Теперь перед нами была тропа, ведущая куда-то по горному склону и исчезающая за поворотом.
Где-то далеко внизу блестела лента реки Марсъянди.
Высоко же мы поднялись над долиной!
Горные склоны хорошо прогревались солнцем, и мы шли в футболках.
Ненадолго остановились отдохнуть около группы маленьких чортенов (тибетских ступ).
Позади стала видна белая вершина пика Писанг (6091 метр), ранее скрывавшаяся за другими горами. Пик Писанг относится к так называемым «треккинговым шеститысячникам» — относительно несложным для восхождения горам, куда непальские турфирмы водят группы с минимальной альпинистской подготовкой. В 1994 году на пике Писанг произошла трагедия: группа из 11 человек (немцы, швейцарцы и непальский гид) погибла в полном составе — связанные одной верёвкой они упали с 600-метровой высоты. Около деревни Нижний Писанг на небольшом холме среди сосен установлена ступа в память о погибших.
Неподалёку от нас на скалах неожиданно появилось стадо голубых баранов. Животные позволили подойти к себе достаточно близко, прежде чем забеспокоились и решили ускакать от людей куда-нибудь повыше.
Голубые бараны, или нахуры, очень распространены в окрестностях Аннапурны, и встреча с ними во время похода — не редкость. Эти животные обладают удивительной способностью карабкаться по почти отвесным скалам.
Бараны больше не появлялись, и мы двинулись дальше. За одним из поворотов тропы увидели развалины форта, примостившегося на горном уступе.
Этот форт называется Гхале-Дзонг (Ghale Dzong). Он был построен около 700 лет назад некой семьёй Гхале, державшей под контролем часть долины Марсъянди.
Форт находится немного в стороне от тропы, но мы смогли добраться до него по какой-то полузаросшей тропке. Вполне вероятно, что стены форта переодически обновляют, ибо они не выглядели древними, да и вряд ли такая кладка простояла бы 700 лет. Хотя кто знает…
Осмотрев развалины, мы вернулись на тропу и продолжили путь.
Теперь внизу под нами была деревня Хумде (Humde), примечательная своим аэропортом. Аэропорт в деревне Хумде носит имя «Мананг» (Manang Airport), принимать он может только маленькие винтовые самолёты. Аэропорт считается сложным для полётов из-за высоких гор вокруг, а также из-за расположения на высоте 3200 метров в разреженном воздухе.
Ранее в Хумде летали лишь редкие заказные рейсы. В 2012 году взлётно-посадочную полосу аэропорта отремонтировали и удлинили, после чего ожидался значительный рост объёма авиаперевозок, особенно в туристические сезоны. Однако, в силу каких-то причин, аэропорт «Мананг» до сих пор не функционирует.
На одной из развилок тропа превратилась в грунтовую автодорогу. Жаль — всё же по тропе идти было приятнее. Впрочем, ни одной машины, ни одного мотоцикла мы не встретили — и на том спасибо.
Около полудня мы пришли в деревню Нгавал (Ngawal). Решили на ближайшую ночь остановиться именно там, а не в Мананге: во-первых, чтобы погулять по окрестностям и полюбоваться видами, а во вторых, чтобы лучше акклиматизироваться: всё-таки Нгавал расположен на высоте 3700 метров, что на 200 метров выше Мананга.
Деревня оказалась симпатичной. Большинство построек в традиционном стиле, современных гостевых домов почти нет.
На одной из улиц мы встретили объявление, приглашавшее поучаствовать в массовке на съёмках непальского фильма «A Mero Hajur». Несколько сцен фильма снималось в Нгавале, и для них обещали устроить соревнования лучников и всадников. К сожалению, мы опоздали на четыре дня — съёмки были 24 октября, а мы пришли в Нгавал 28-го. Надо будет хотя бы найти и посмотреть этот фильм.
Нашли себе комнату в гостевом доме, после чего вышли снова погулять по верхней тропе, на этот раз без рюкзаков.
Встретили трёх весёлых бабушек-подружек, собиравших хворост.
Около одного из чортенов стояли лавки и работал импровизированный чайный дом. Мы взяли там по кружке чая и по большой булке.
Чаепитие проходило с видом на гору Паунгда-Данда, чей отполированный склон так впечатлил нас накануне.
Затем вернулись в деревню. Мало кто из туристов останавливается в Нгавале — почти все идут дальше в Мананг, поэтому вечер прошёл очень тихо. В гостевом доме кроме нас поселилась только одна девушка — тоже русская, путешествовавшая по Треку вокруг Аннапурны в одиночку.
Закончился ещё один день похода. Следующим утром пойдём в Мананг.
