29 октября. Деревня Нгавал, высота 3700 метров. Я еле открыла глаза в 6 часов утра. В комнате +3,5℃ — лучше бы не знала об этом 😀 После завтрака мы вышли на тропу и направились в сторону деревни Мананг. Было очень свежо, поначалу даже шли в перчатках.
С подъёмом в горы мы наблюдали постепенный переход сельского хозяйства от земледелия к животноводству. Всё чаще стали встречаться пасущиеся стада.
Первый раз за этот поход увидели яков (домашних, дикие в Непале вроде бы не водятся). Яки не выносят низких высот и тёплого климата, поэтому повстречать их можно только на высокогорье. Непальцы разводят яков ради их молока и шерсти, также яков используют как вьючных животных. Туристам почти в каждой горной деревушке предлагают ячий сыр.
В местном языке словом «як» называют только самцов этого животного, для самок есть своё слово — «наг», но поскольку туристы со словом «наг» не знакомы, в магазинах приходится писать «ячий сыр», что очень веселит непальцев.
Тем временем с тропы уже была видна дальняя оконечность горного массива Аннапурна, представленная заснеженными склонами пика Тиличо (7134 м.) Около пика Тиличо на высоте 5000 метров находится одноимённое озеро Тиличо, которое мы планировали посетить после акклиматизационного дня в Мананге.
Неподалёку от Нгавала на небольшом горном плато с видом на Аннапурну-III расположен буддистский монастырь Лопхел-Линг (Lophel-Ling Monastery).
Заглянули во дворик монастыря. Монастырь выглядел безлюдным. Казалось, что в нём никого не было, кроме бродившего по двору мужичка.
За монастырём начался спуск с верхней тропы Гхьяру – Нгавал на дно долины.
Спуск был длинным — метров на 200 вниз по идущей зигзагом тропе.
С тропы по прежнему открывался шикарный вид на Аннапурну-III.
Спуск привёл нас к маленькой речке Чулу-Кхола (Chulu Khola), около которой расположилась крохотная деревушка Чулу (Chulu, на некоторых картах пишут Julu).
Прошли через деревушку Чулу. Она оказалась очень аутентичной, совершенно не ориентированной на туристов — никаких современных гестхаусов и ресторанов, только традиционные домики и занимающиеся своими делами жители. На Треке вокруг Аннапурны такое нынче редкость.
Вскоре после деревушки Чулу мы вышли к реке Марсъянди. Спуск с верхней тропы закончился. Теперь мы находились на высоте 3500 метров.
Далее до Мананга предстоял простой путь без подъёмов и спусков. Шли среди невысоких сосен, слева возвышался горный массив Аннапурна, справа были горы поменьше.
Как правило, все туристы проходят маршрут схожими темпами, поэтому каждый день мы видели на тропе и в гостевых домах одних и тех же людей и со временем познакомились со многими из них. Вот и на этом переходе нас обогнали уже знакомые трое молодых людей и три девушки из Белоруссии. Обычно мы выходили по утрам раньше них, но они — ребята спортивные и накачанные — всегда нас обгоняли 🙂 Поделившись с нами впечатлениями о маршруте, белорусы убежали вперёд.
Солнце поднялось высоко, стало тепло. Шли в футболках — трудно было поверить, что утром того же дня нам понадобились перчатки.
Ближе к Манангу стали встречаться горные склоны и скалы с ярко выраженными следами эрозии. Многолетнее воздействие воды и ветера создало там очень живописные формы.
Дошли до деревни Мунгджи (Mungji), где наша тропа соединилась с главной дорогой, ведущей к Манангу. Цивилизация!
От Мунгджи было недалеко до следующей деревни, которая называлась Брака (Braka, на некоторых картах — Braga).
Дорога следовала вдоль самого берега реки Марсъянди.
Пришли в Браку. Главная достопримечательность Браки — буддистский монастырь, возведённый на горном склоне над деревней.
От Браки минут за двадцать пять дошли до Мананга.
Деревня Мананг расположена на естественной террасе, метров на 50 выше реки Марсъянди. Вроде бы подъём небольшой, но в разреженном воздухе нам пришлось несколько раз останавливаться и собираться с силами, прежде чем мы достигли ворот деревни.
В Мананге проживает около 1000 человек. По местным меркам деревня крупная. Расположена на высоте 3500 метров. Напротив деревни находятся вершины Аннапурна-III и Гангапурна горного массива Аннапурна. Вдали на востоке видна Аннапурна-II, а на западе — пик Тиличо.
Большинство туристов останавливаются в Мананге как минимум на две ночи для акклиматизации к условиям высокогорья. Выше без акклиматизации подниматься уже опасно — у неадаптировавшегося к высоте человека может развиться горная болезнь.
В Мананге есть множество гостевых домов различной ценовой категории, туристический информационный центр, почта, медпункт, специализирующийся на горной болезни, и даже два кинотеатра. В местных лавках можно купить походное снаряжение или одежду (как и в Тамеле, в основном это подделки под известные туристические бренды).
При гостевых домах «Yeti» и «Tilicho» работают кофейни с пекарнями-кондитерскими.
Из-за того, что туристы задерживаются в Мананге на несколько дней, в высокий сезон там бывает сложно найти хорошую комнату (а иногда и комнату вообще), поэтому лучше приходить в деревню пораньше или останавливаться в другом месте, например в Браке.
Поскольку мы в тот день вышли из Нгавала, а не из Писанга, как основная масса туристов, то прибыли в Мананг раньше всех (не считая, конечно, спортивных белоруссов 🙂 ) Поселились в гостевом доме «Yeti» — одном из самых комфортабельных в деревне. В нашей комнате даже была розетка! По меркам Трека вокруг Аннапурны этот гостевой дом дорогой — комната стоила 750 рупий за ночь (около 400 рублей).
Вышли прогуляться. На центральной улице Мананга около ступы висит карта-схема со списком окрестных достопримечательностей, которые рекомендуется посетить туристам.
За ступой начинается старая часть деревни с традиционными домиками.
Первым делом мы отправились к ближайшей достопримечательности — озеру Гангапурна.
Спустились к реке Марсъянди и перешли по мосту на другой берег. Здесь Марсъянди была уже не такая полноводная, как в начале маршрута. С каждым днём мы приближались к её истоку.
К берегам реки жители Мананга выгоняют пастись скот.
Со стороны реки домики Мананга выглядели как ласточкины гнёзда, примостившиеся на горном склоне.
Озеро Гангапурна, к которому мы направлялись, образовалось в результате накопления талых вод ледника горы Гангапурна.
Озеро окружено высокими отвесными берегами — боковыми моренами (отложениями) ледника Гангапурны — и словно находится внутри огромной чаши.
Лучший вид на озеро открывается с краёв «чаши», а значит нам предстояло подняться на морену (опять вверх!), куда вела хорошо протоптанная тропа. Поднялись, отдышались — теперь можно было любоваться озером.
Погуляли у озера и вернулись в Мананг. До вечера оставалось ещё достаточно времени, и мы решили, что успеем подняться к Пракен-Гомпе (Praken Gompa) — домику так называемого «100-рупиевого» монаха.
На склоне возвышающейся над Манангом горы, примерно на 350 метров выше деревни, находится домик, в котором долгие годы жил буддистский монах Таши Лама (Tashi Lama). У туристов стало доброй традицией подниматься к монаху и оставлять у него 100 рупий, а монах в ответ благословлял туристов и угощал чаем. Таши Лама прожил в Пракен-Гомпе до 97-летнего возраста, но затем по состоянию здоровья был вынужден переехать в Катманду в храм Сваямбунатх, где ему могли обеспечить лучший уход. В Пракен-Гомпе туристов теперь благословляет дочь Таши Ламы, ставшая буддистской монахиней.
Отыскав нужную тропу, мы начали подъём к Пракен-Гомпе.
По пути прошли мимо установленной над Манангом белой ступы.
Немного отдохнули у ступы и полезли выше.
Встретили нескольких яков.
К яку я подходила с опаской: хотя непальские домашние яки обычно спокойные и флегматичные, но их дикие родственники считаются агрессивными животными. Як показался мне очень большим, а на фотографии он вышел каким-то мелким — может это ещё ячонок?
Продолжили подъём в гору и по дороге встретили буддистскую монахиню, спускавшуюся вниз в компании нескольких туристов. Как оказалось, дочь Таши Ламы не всё время проводит в Пракен-Гомпе — на тот день она уже закончила приём посетителей и возвращалась в Мананг.
Все вместе мы спустились вниз до ступы, где я осталась немного повышивать 🙂
Следующий день по плану — акклиматизационный. Мы решили, сходить к Ледяному озеру (Ice Lake). Об этом — в следующем посте.
