2 ноября. Накануне мы побывали у озера Тиличо, а теперь отправились в сторону перевала Торонг-Ла (5416 м) — наивысшей точки нашего горного маршрута. Планы на день: пройти по сезонной тропе до деревни Як-Кхарка (Yak Kharka), пообедать там и, если позволит время, добраться до Торонг-Педи (Thorong Phedi) — туристического лагеря, расположенного на высоте 4500 метров перед подъёмом на перевал.
Из гостевого дома вышли около 8 часов утра. Прошли мимо Шри-Кхарки. Там готовилась к дневному переходу организованная группа туристов-пакетников.
Ручей около Шри-Кхарки был скован льдом. Контрасты осенней погоды непальского высокогорья: ночью мороз, зато днём можно ходить в футболке.
Возле Шри-Кхарки есть развилка: одна тропа ведёт в сторону деревни Кхангсар — по ней мы сюда пришли два дня назад, другая тропа ведёт к Як-Кхарке — по ней мы отправились сегодня.
Шли в окружении кустов шиповника с красными осенними листьями.
Большой Барьер Аннапурны и пик Тиличо остались позади и вскоре скрылись за поворотом.
Вдали показалась группа строений, похожая на форт — деревня Верхний Кхангсар (Upper Khangsar).
В путеводителе деревня Верхний Кхангсар упоминалась как «летняя», без дальнейших пояснений. По-видимому летом там живут пастухи, которые пригоняют стада на высокогорные пастбища, а в остальное время деревня пустует. И действительно — когда мы вошли в деревню, там не было ни души. Прошлись по улицам.
В непальских горных деревнях порой бывает сложно понять что является действующим домиком, а что — развалинами. Верхний Кхангсар — не исключение.
Ничего особо интересного в деревне не нашли и задерживаться там не стали.
Далее тропа привела нас к острому горному «мысу», у подножия которого сливались реки Марсъянди и Джарсанг-Кхола. С «мыса», как со смотровой площадки, открывался вид на верховья Марсъянди от Мананга до Писанга. К ноябрю большая часть растительности на этой высоте уже усохла, и в представшем перед нами ландшафте доминировали коричневые и серые тона.
Со смотровой площадки мы свернули в ущелье реки Джарсанг-Кхола (Jarsang Khola), ведущее в сторону перевала Торонг-Ла. На некоторых картах эту речку называют Торонг-Кхола (Thorong Khola) — в горных районах Непала много неоднозначностей с названиями.
На противоположном склоне ущелья была хорошо видна главная тропа Трека вокруг Аннапурны, с которой мы сошли два дня назад, чтобы побывать у озера Тиличо. А вдали уже можно было разглядеть домики деревни Як-Кхарка.
Кхарками непальцы называют высокогорные пастбища. Слово «як» в названии Як-Кхарки неслучайно — в деревне разводят яков и меню местных гостевых домов включает ячьи стейки и ячьи бургеры.
Справа возвышалась гора Чулу (6584 м).
Тропа круто спускалась к реке, проходя через берёзовые рощи.
Берёзы выглядели необычно — но, вне всякого сомнения, эти деревья были именно берёзами.
Спускаться нам пришлось до самого дна ущелья. Затем перешли на другой берег Джарсанг-Кхолы по деревянному мостику.
За мостиком обнаружился чайный домик, где мы остановились на отдых и лёкгий перекус.
Устроились во дворике с видом на оставшиеся позади Аннапурну-III и Гангапурну. На ближайшем горном склоне блестела под солнцем тропа, по которой мы только что спустились.
Со стороны Чулу текла речушка Гхьянчанг-Кхола (Ghyanchang Khola), вероятно образованная таянием снегов горы.
Посидев в чайном домике, продолжили путь.
Вскоре увидели на склоне над собой караван осликов — мы вышли к главной тропе!
Поднявшись на тропу, встретили необычную туристическую группу — прижавшись друг к другу, словно опасаясь внезапного нападения йети, брели японцы.
Интересно, почему они ходят таким плотным строем? В горах это может быть небезопасно, особенно на крутых подъёмах-спусках, или на сыпухе.
Захотелось есть. Оставив японцев позади, мы проследовали к Як-Кхарке. «Меня там ждёт як!» — повторяла я всю дорогу.
До Як-Кхарки было уже недалеко. Оборачиваясь назад можно было видеть великолепную Аннапурну-II и миллионы тонн снега на её склонах.
Пришли в деревню. Высота 4100 метров.
Ячий стейк там стоил 900 рупий (500 рублей). Говорят, что на треке к Эвересту туристам под видом стейков из яка обычно подают мясо буйволов, умерщвлённых в не-буддистских районах Непала. Про Трек вокруг Аннапурны такой информации не нашли — может там тоже буйволы, но, в любом случае, приготовленное для нас мясо было съедобным и вкусным.
В ресторане для кого-то был зарезервирован большой стол. Предположили, что для японцев — и действительно, спустя двадцать минут пришли они. Как оказалось, их группу сопровождал караван портеров, нёсший специально привезённую из Японии еду и посуду для подачи этой еды! Неужели японцы или их турфирма настолько боятся непальских микробов? На нас, уплетавших здешние блюда, японцы смотрели с ужасом.
После обеда, оценив время и силы, мы решили, что дойдём до лагеря Торонг-Педи (4500 м). Обычно туристы, прежде чем идти к лагерям, проводят акклиматизационную ночь в Як-Кхарке или в следующей деревне Ледар (4200 м), но у нас в активе уже была ночёвка в Базовом лагере Тиличо (4150 м), не говоря уже про подъём к озеру, поэтому мы решили, что достаточно акклиматизированы и сможем заночевать в Торонг-Педи, не рискуя подхватить «горняшку».
К лагерю мы шли резво, чтобы успеть до темноты.
Дошли до деревни Ледар (Ledar), находящейся на высоте 4200 метров.
Это Вася.
Деревню прошли без остановки.
Неподалёку от Ледара к речке на водопой пришло стадо голубых баранов.
Солнце зашло за горы, и в ущелье наступили сумерки. Мы постепенно поднялись до высоты 4500 метров. Растительности вокруг почти не осталось.
Где-то далеко внизу шумела река. Склоны на другой стороне ущелья состояли из сплошных осыпей. У нас на тропе тоже встретился участок с сыпухой — непальцы соорудили на нём стену из набитых булыжниками проволочных блоков, за которой можно прятаться, если сверху покатится камень. После осыпного участка наконец-то показались домики лагеря.
У нас был несложный, но долгий переход — всё таки мало кто из туристов проходит от Шри-Кхарки до Торонг-Педи за один день. Вполне ожидаемо, мы пришли в лагерь позже всех и уже были морально готовы к ночёвке в зале ресторана (высокий сезон, комнат на всех желающих могло и не хватить), но, к нашему удивлению, осталась последняя свободная комнатка в винтажном доме со множеством щелей в деревянных ставнях.
Поужинав в местном ресторане, мы стали готовиться ко сну. Обнаружили, что одному из фонариков так понравилось в Непале, что он решил остаться и покинул нас в Шри-Кхарке. Ну ладно, пусть светит местным жителям 🙂 Ночь обещала быть морозной, поэтому легли спать в шапках, перчатках и пуховиках — стандартный набор для сна на такой высоте.
Следующим утром — восхождение на перевал Торонг-Ла (5416 м)! Еще один сложный день — а дальше потепление и цивилизация.
Ну как же все-таки здорово и экстремально!
В этот день не было никакого экстрима — шли спокойно 🙂
Я даже в большей степени не имела в виду экстрим как какое-то не очень хорошее происшествие, а в хорошем смысле — будет комната или нет и каково это ночевать в обеденном зале/комнате, идти по деревне и не понимать — руины это или все-таки пригодное жилье. Как-то как) Может это и не экстрим, а просто обыденные события в таком путешествии, но все же…
К счастью, комната всегда находилась))) А деревушка… просто мимо проходили — там не останавливаются на ночь в любом случае ))) Ночевали всегда в людном месте 🙂
Юля, спасибо. Ты пишешь так красочно, что создается ощущение причастности к вашему путешествию.
Ощущается мороз, который проникает сквозь щели в ставнях, запах жареной картошки, камешки, срывающиеся с тропы.