Непал. Вокруг Аннапурны: 15. Перевал Торонг-Ла

3 ноября, десятый день Трека вокруг Аннапурны. Предстоял самый сложный участок пути — переход через перевал Торонг-Ла (Thorong La) высотой 5416 метров.

Ночь перед восхождением на перевал мы провели в лагере Торонг-Педи (Thorong Phedi). Обоим не спалось, наверное, из-за высоты — всё-таки лагерь расположен на 4520 метрах. Слышно было, как в 4 часа утра отправились в путь первые группы. Традиционно туристы проходят через Торонг-Ла рано утром, так как в дневное время нагретый солнцем воздух поднимается из долины в горы и может создать на перевале сильный ветер. Выходить вместе со всеми в такую рань не хотелось — было не только лениво, но и очень холодно. По нашим расчётам, время в запасе имелось, поэтому мы спокойно провалялись в своих спальниках почти до 6 часов утра.

Завтракали в пустой столовой. Все туристы, за исключением нескольких человек, уже давно ушли на перевал.

От лагеря Торонг-Педи сразу начинается крутой 400-метровый подъём. Тропа зигзагом восходит вверх к расположенному на высоте 4900 метров Верхнему лагерю (High Camp).

Около половины седьмого утра мы надели рюкзаки и полезли в гору. Рассвело, но солнце ещё не взошло, и температура воздуха была заметно ниже нуля. Сильно мёрзли пальцы рук и ног. Опробовали грелки для рук, купленные в «Спортмастере» — пакетики с каким-то порошком, который разогревается от контакта с воздухом. Сунула в перчатки — греет, однако обещаных в рекламе 60-ти градусов и близко нет. Или они имели ввиду градусы Фаренгейта? 😀 Впрочем, может, всё дело было в высоте — разреженного воздуха не хватало для полного разогрева.

Шли уже двадцать минут. Оранжевый солнечный свет зажёг вершины гор, но склон с тропой всё ещё находился в морозной тени. Граница света очень ме-е-едленно ползла вниз — никогда раньше я не ждала солнца с таким нетерпением!

Из-за высоты и разреженного воздуха каждый шаг вверх давался с трудом.

Наконец, солнечный свет залил тропу, и мгновенно потеплело! Несколько минут мы просто стояли и грелись. Неподалёку остановились погреться и непалец с лошадкой, которые зарабатывали перевозкой ослабших туристов через перевал.

Далее на подъёме стали встречаться жертвы раннего выхода из лагеря. Сперва мы увидели девушку с сосульками в носу и бегавшего вокруг неё молодого человека — эти двое сказали, что у них всё в порядке, и помощь не нужна. Затем более серьёзный случай — голландец лет 60-ти, который додумался выйти ночью в ноябре на 4500 метрах высоты в тоненькой флиске, без шапки и перчаток! (Ох, уж эти непуганые европейцы…) Несколько портеров уже растирали его и приводили в чувство — вот и нашёлся клиент непальцу с лошадкой. Забегая вперёд скажу, что в последующие дни мы пару раз видели этого голландца — он вроде бы оклемался, но кожа у него стала фиолетовой.

Всё вверх и вверх. Поднимались уже больше часа. Солнце теперь хорошо пригревало, и мы сменили пуховики на ветровки. Но вот, наконец-то, впереди показались домики Верхнего Лагеря.

Однако до этих домиков ещё надо было дойти. Вам когда-нибудь снилось, что вы бежите и в то же время остаётесь на месте? Движение к домикам напоминало такой же сон — казалось, домики совсем не приближаются.

Медленно шагая вверх по склону и ежеминутно останавливаясь отдохнуть, мы всё же доползли до Верхнего лагеря.

Лагерь был почти пуст: ночевавшие там туристы уже успели уйти на перевал. Несколько человек, как и мы, пришли из Торонг-Педи и отдыхали после подъёма. Местная столовая оказалась очень холодной — видимо печку там с утра не топили. Заказали себе горячий чай с шоколадными батончиками.  После перекуса сразу же выскочили греться на солнце.

Вокруг Верхнего лагеря возвышаются горы массива Дамодар-Гимал. Деревья на этой высоте уже не растут, и даже лужайки с травой почти не встречаются. Всюду скалы и камни.

Позади остались Аннапурна-III и Гангапурна. После перевала этих вершин уже не будет видно.

Пора было двигаться дальше. В 8:20 мы покинули Верхний лагерь.

Тропа, петляя по склонам, плавно набирала высоту. На некотором расстоянии впереди нас шли несколько припозднившихся туристов и две лошадки: с непальским всадником и замёрзшим голландцем.

Тропа через перевал Торонг-Ла связывает разделённые горами районы Мананг и Мустанг. Существует ещё один путь — через перевал Месоканто-Ла (5100 м), расположенный за озером Тиличо — но он, несмотря на меньшую высоту, считается более трудным. Туристам, идущим в Мустанг через озеро Тиличо и Месоканто-Ла, придётся взять с собой палатку — гостевых домов на той тропе нет.

Тем временем мы подошли к глубокому оврагу, по дну которого бежал горный ручей. Мост через ручей казался просто крохотным на фоне возвышающегося над ним склона оврага.

Спустились в овраг, прошли по мосту и не без усилий поднялись на противоположный склон. Впереди открылся вид на седловину между вершинами Торонг-Ри (6144 м) и Якава-Канг (6482 м) — в этой-то седловине и находится перевал Торонг-Ла.

Горные породы на перевале имеют такой же красноватый оттенок, как и в окрестностях озера Тиличо.

Показался первый чайный домик. Судя по карте было пройдено около трети пути. Немного отдохнули у домика, глядя на рыжие склоны на Якава-Канга, и пошли дальше.

Тропа через перевал Торонг-Ла размечена высокими шестами в жёлто-белую полосу. По этим шестам можно находить путь в периоды, когда перевал засыпан снегом.

Встретились с караваном лошадей, который, по-видимому, возвращался после перевозки туристов, не способных идти самостоятельно. За проезд на лошади через перевал Торонг-Ла с иностранцев берут по $150–$200.

Высота была уже более 5000 метров. Шагалось тяжело, выматывал подъём на любой, даже маленький, пригорок.

Несколько раз видели у тропы сараи. Закрытые. На чайные домики, вроде, не похожие. Кто и зачем построил их на такой высоте — осталось загадкой.

Встретился русскоязычный молодой человек. Неожиданно! Он тоже проходил Трек вокруг Аннапурны, но в противоположном направлении. И, вероятно, решил сэкономить на пермитах, поэтому подробно расспросил нас о местонахождении чек-постов. Поболтали с ним несколько минут и, пожелав друг другу удачи, разошлись по разные стороны перевала.

Между тем горная седловина казалась бесконечной. Мы шли и шли, а Торонг-Ри и Якава-Канг, как и прежде, всё ещё были впереди.

Порой за ближайшим холмом было видно только синее небо, отчего создавалось впечатление, что достигнута верхняя точка перевала, и скоро начнётся спуск. Но, поднявшись на холм, мы обнаруживали за ним ещё один… Авторы путеводителя Trekking the Annapurna Circuit пишут, что насчитали на Торонг-Ла четырнадцать таких «ложных перевалов».

Казалось, что мы идём очень медленно. Нас обогнал даже какой-то прихрамывающий старичок, заросший волосами и похожий на небольшого йети.

Но вдруг за одним из поворотов тропы показались ленты буддистских флажков и чайный домик. Дошли!!!

Было 11:30 утра. Значит, восхождение на перевал Торонг-Ла от Верхнего лагеря заняло у нас примерно 3 часа — не так уж и плохо! Именно такое время обещают путеводители по Треку вокруг Аннапурны.

Высота 5416 метров. И я поднялась на перевал самостоятельно, без портеров и лошадок!

С перевала открылся вид на засушливую, почти лишённую растительности долину, в которую нам предстояло спуститься.

Справа над нами возвышался Якава-Канг. Ровный ряд скал в верхней части его склона напоминал статуи на фасадах католических соборов. На фотографии этот эффект передать не удалось…

Слева был Торонг-Ри. С перевала эта вершина казалась небольшим покрытым снегом холмиком, до которого несложно добежать и подняться на верх. В горах глаза часто ошибаются в оценках размеров и расстояний — на самом деле «холмик» Торонг-Ри поднимается над перевалом более чем на 700 метров.

Согласно карте рядом с верхней точкой перевала находятся два маленьких ледяных озера. Мы решили взглянуть на них, для чего пришлось подняться ещё немного повыше. Оставив рюкзаки у чайного домика, мы полезли вверх по склону. Кто-то уже успел протоптать тропинку в нужном направлении.

Озёра действительно нашлись там, где обещала карта.

Заодно мы зафиксировали новый личный рекорд высоты: 5436 метров!

Ни малейшего ветра ещё не было — либо нам повезло, либо туристы, выходящие ночью, излишне перестраховываются.

Итак, самая высокая точка Трека вокруг Аннапурны была пройдена! Надев рюкзаки, мы приступили к спуску с перевала. Спуск обещал быть длинным — с 5416 метров до 3800.

Во время спуска из-за Торонг-Ри показалась более высокая вершина — Катунг-Канг (6484 м). С седловины перевала она была не видна.

Спуск проходил нудно и однообразно. Начали побаливать колени. Сочувствую туристам, которые идут там без треккинговых палок.

На спуске шесты, отмечающие тропу, были уже не жёлто-белые, как на перевале, а чёрные.

Встретилась политическая реклама. «Да здравствует Коммунистическая партия Непала (маоистская)», — было написано краской на камне. В Непале, кстати, две коммунистические партии: маоистская и марксистско-ленинская.

На некотором расстоянии от камня с рекламой мы заметили два ярко-синих сарая. Осмотрели сараи, но они оказались пустыми и неинтересными. Вероятно, эти сараи установили после трагедии 2014 года, как убежища для путников на случай непогоды.

Где-то посередине спуска на лужайке с высохшей травой находятся руины хижины пастухов яков (так эти руины обозначены на карте).

Идти вниз было гораздо легче, чем подниматься на перевал, но со временем этот спуск успел порядком утомить. Мы всё чаще стали останавливаться на отдых. Во время одной из таких остановок мимо нас прополз огромный чёрный паук! Никогда раньше таких больших пауков не видели. Как он там живёт? По ночам же заморозки.

Ближе к концу спуска встретился участок недостроенной автодороги, насыпанной из щебня и камней. Говорят, что дорога строилась на деньги одного тайваньского миллионера, которому при переходе через Торонг-Ла стало плохо. По возвращении домой миллионер решил провести к перевалу дорогу для упрощения эвакуации тех, кому понадобится помощь. Но руководству ACAP удалось остановить это строительство, и сохранить природу Торонг-Ла нетронутой, насколько это вообще возможно в нынешних условиях.

Спуск с перевала занял у нас почти три часа. В конце спуска — весьма кстати — расположилось несколько простеньких гостевых домов. Мы, не раздумывая, остановились там на отдых и обед. В меню даже был свежевыжатый сок! После обеда продолжили путь к месту следующей ночёвки — деревне Ранипаува (Ranipauwa).

Вдоль тропы, словно привидение, бродило существо с надвинутым на лицо капюшоном и с носком на объективе фотоаппарата. Высота далась существу нелегко, и через перевал ему пришлось ехать на лошади.

Спустившись с перевала, мы очутились в долине Муктинатх, которая у индуистов и буддистов считается святым местом. Около деревни Ранипаува расположен храмовый комплекс Муктинатх, привлекающий множество паломников.

До Ранипаува оставалось уже недалеко.

Пройдя по длинному подвесному мосту, мы увидели гору со множеством разноцветных буддистских флажков на склонах — вероятно, рядом находился храмовый комплекс Муктинатх.

И действительно: вскоре мы вышли к забору Муктинатха. Осмотр храмового комплекса решили отложить на следующий день, поэтому, не останавливаясь, прошли в деревню.

Ещё десять минут — и мы прибыли в Ранипаува. Из деревни видна седьмая по высоте вершина мира — восьмитысячник Дхаулагири (8167 м).

Сразу нашли приличный гостевой дом с горячей водой в душе. Остаток дня посвятили отдыху.

Все самые трудные места Трека вокруг Аннапурны: перевал Торонг-Ла, озеро Тиличо, Ледяное озеро — были пройдены. Даже не верилось!

Уснули в тот вечер моментально.