4 ноября. Одиннадцатый день похода по Треку вокруг Аннапурны. Накануне мы преодолели перевал Торонг-Ла (5416 м) — самую высокую точку маршрута, в результате чего покинули долину реки Марсъянди и попали в долину реки Кали-Гандаки. Переночевав в деревне Ранипаува (Ranipauwa) на высоте 3800 метров, мы отправились осматривать главную местную достопримечательность — храмовый комплекс Муктинатх (Muktinath).
Муктинатх расположен совсем рядом с Ранипаува, поэтому в деревне останавливаются не только туристы, проходящие Трек вокруг Аннапурны, но и многочисленные паломники. Для вишнуитов — индуистов, поклоняющихся Вишну — Муктинатх является одним из 108-ми дивья-дешам (особых святых мест: 106 из них находятся на Земле, 2 — в духовном мире). Тибетские буддисты почитают Муктинатх как тантрическое место, связанное с дакини — женскими ду́хами, носительницами тайных учений. Интересный пример мирного соседства двух религий.
Согласно индуистским легендам бог Вишну, однажды заколдованный и превращённый в шалиграм — чёрный овальный камень — был освобождён в окрестностях Муктинатха. На дне реки Кали-Гандаки часто находят округлые чёрные камни с отпечатками раковин ископаемых моллюсков аммонитов, и вишнуиты поклоняются этим камням, как проявлениям самого Вишну. Это одна из причин религиозной значимости Муктинатха. Другая причина — необычное явление, наблюдаемое в Муктинатхе: у берега ручья из под земли выходит струйка горящего природного газа, что истолковывается как соединение стихий огня, земли, воды и воздуха.
С самого утра к храмовому комплексу стягиваются паломники, среди которых много колоритных персонажей. Большинство паломников приезжают из Индии, некоторые даже проделывают весь путь пешком.
Территория храмового комплекса огорожена белым каменным забором с красными воротами. Из надвратных окон на входящих посетителей взирают зубастые фигуры. Около ворот установлены молитвенные барабаны, которые крутят буддисты, и колокольчики, в которые звонят индуисты.
Недалеко от входа находится большая статуя Будды (похоже, современная).
Из Муктинатха видны две заснеженные вершины: Дхаулагири (8167 м) и Тукуче-Ри (6920 м).
Мы вошли в ворота и по бетонной дорожке направились вглубь Муктинатха.
Большую часть территории храмового комплекса занимают пустыри и рощи старых деревьев.
Все храмы и строения в Муктинатхе очень скромны по размерам и оформлению.
Бетонная дорожка пересекла арык с весело шумящей водой и привела нас к центральному храму Муктинатха — храму Вишну.
У храма уже собралась толпа посетителей, в основном молодёжь. Все ёжились от холода — солнце ещё не согрело Муктинатх после ночных заморозков.
Храм Вишну был возведён в 1815 году на средства королевы Субарны Прабхи Деви. Королева также приказала построить неподалёку гостевой дом для прибывающих в Муктинатх паломников. Этот гостевой дом сохранился до наших дней, находится он в деревне Ранипаува, и именно от него произошло название деревни: «Ранипаува» переводится как «Гостевой дом королевы».
Внутрь храма Вишну пускают только индуистов. Туристам остаётся лишь бродить вокруг.
Перед храмом находятся два квадратных бассейна для омовений.
За храмом — площадка со 108-ю источниками, расположенными полукругом. Источники символизируют святые воды всех 108-ми дивья-дешам, в которых должен совершить омовения паломник, чтобы достичь освобождения.
В то утро площадка с источниками была очень скользкой, так как ночной лёд ещё не успел растаять.
Далее мы отправились к буддистской гомпе Дхола-Мебар (Dhola Mebar Gompa), где можно наблюдать горящий в ручье природный газ.
Гомпа маленькая, пускали в неё по одному. Как обычно, перед входом в буддистский храм нужно было снять обувь. У двери висела табличка с просьбой не фотографировать внутри.
Зашла в гомпу. В храме царил полумрак, где-то под землёй журчал ручей. Холод пола чувствовался даже через толстые треккинговые носки. Нашла окошко, за которым в свете крохотного — не больше огня от спички — язычка пламени виднелась бегущая вода ручья. Утверждается, что около ручья горит выходящий из под земли природный газ — то есть в той точке пространства естественным образом соединяются стихии огня, воды, земли и воздуха. Помимо четырёх стихий в гомпе ещё присутствовала вышивка! На двух флагах машинным способом были вышиты слоги буддистских мантр.
Снаружи за углом гомпы можно видеть тот самый ручей, вытекающий из трубы, оформленной в виде головы золотого быка.
Закончив осмотр главных достопримечательностей Муктинатха, мы покрутили молитвенные барабаны и вернулись в деревню.
Прогулялись по улицам Ранипаувы.
В Непале для кипячения воды часто используют зеркальные параболические тарелки, фокусирующие солнечные лучи на кастрюле или чайнике — дёшево и экологично. Во время похода мы встречали такие тарелки почти в каждой деревне.
Нашли исторический гостевой дом для паломников, который в начале XIX века приказала построить королева Субарна Прабха Деви. Теперь в этом здании размещается отделение полиции.
Вышли на главную улицу деревни.
Туристов и паломников там поджидают многочисленные торговцы сувенирами.
В ходу шарфики из шерсти яка. Там же на ткацких станках демонстрируется процесс изготовления шарфиков.
После прогулки мы вернулись в нашу комнату и собрали рюкзаки. Пора было двигаться дальше.
Местом следующей ночёвки мы выбрали деревню Кагбени (Kagbeni). От Ранипаува до Кагбени можно пройти одним из трёх путей: прямо по грунтовой автодороге, налево через деревушку Лупра (Lupra), знаменитую старым монастырём религии бон, или направо через самобытные маленькие деревни Джонг и Путак. Вариант с автодорогой мы сразу отбросили. Путь через Лупру предполагал подъём в гору, а после вчерашнего восхождения на Торонг-Ла подниматься было лениво, поэтому решили идти через Джонг и Путак.
Вышли из Ранипаува, нашли нужную тропу. Среди кустов неожиданно встретился сарай, обещавший горячий душ.
Далее путь проходил по умиротворяющей долине Муктинатх с крохотными деревушками, монастырями и прудами.
Культура и традиции этого района Непала имеют много общего с Тибетом, до которого оттуда недалеко — километров 40 через горы.
Долина Муктинатх, а вместе с ней и наша тропа, плавно спускались по направлению к реке Кали-Гандаки.
Климат Муктинатха, как и всего верховья реки Кали-Гандаки засушливый, так как горы не пропускают тучи и дожди. Кому-то эти места могут показаться унылыми и безжизненными, но по-моему в них тоже есть своя красота.
Менее чем через час мы вышли к деревне Джаркот (Jarkot). Наверное, где-то пропустили поворот, так как Джаркот должен был остаться левее…
С холма открывался вид на окраину деревни с руинами старой башни — когда-то в Джаркоте был большой форт. Пользуясь случаем, решили осмотреть местные достопримечательности, тем более, что путеводитель описывал деревню, как достойную посещения.
С точки зрения туристического бизнеса деревня Джаркот расположена не очень удачно: все туристы и паломники останавливаются на ночлег в Ранипаува — поближе к перевалу Торонг-Ла и Муктинатху. Но именно благодаря своему «невыгодному» расположению, деревня не пострадала от строительства современных гостевых домов и ресторанов. В Джаркоте чувствуется атмосфера подлинности, которой уже лишилась застроенная новоделом Ранипаува.
Входящего в деревню путешественника встречает стена мани с молитвенными барабанами и древняя ступа… в которой кто-то паркует свой мотоцикл.
Далее несколько фотографий с улиц Джаркота. Путеводитель не обманул — побродить там действительно было интересно.
Помимо всего прочего в Джаркоте есть буддистский монастырь.
На плане деревни была отмечена некая German bakery, а поскольку с утреннего завтрака прошло уже много времени, мы решили заглянуть в эту пекарню. Нашли её легко, но помещение выглядело покинутым… Собрались уходить, как вдруг: «Привет!» — сказал кто-то из темноты коридора. Аж опешили, услышав русскую речь! Как оказалось, русская пара, живущая в Непале уже второй год, решила поселиться в Джаркоте и заняться пекарней. Возможно теперь на карте деревни появится Russian bakery 🙂
В тот день пекарня ещё не была готова к приёму гостей: ребята только накануне въехали, поэтому за едой нам пришлось отправиться в обычный гостевой дом. В заведении под вывеской Plaza обслуживание было по-непальски неторопливым, и двух пирожков с яблоками пришлось ждать больше часа. Из-за потерянного времени к месту следующей ночёвки, деревне Кагбени, решили идти напрямик — по автодороге, что оказалось серьёзной тактической ошибкой. Согласно отзывам от 2013 года дорога не должна была быть сильно оживлённой, но видимо с тех пор многое изменилось. Нынче по этой дороге следует непрекращающийся поток мотоциклов, джипов, автобусов, поднимающих пыль и воняющих выхлопами низкокачественного топлива.
Если кто-то из читателей будет путешествовать в тех местах, настоятельно советуем участок от Ранипаува до Кагбени проходить не прямой дорогой, а тихим, хотя и более длинным путём через деревни Джонг и Путак.
Но вот, наконец, мы добрались до Кагбени.
С высокого склона долины мы увидели реку Кали-Гандаки и деревню, расположившуюся внизу у воды в зелёном оазисе. Среди домиков Кагбени выделялись руины древнего форта Каг-Кхар. Когда-то этот форт контролировал дорогу, связывавшую Тибет с Непалом и Индией.
Деревня Кагбени нам была уже знакома — мы там останавливались в 2014 году после того, как из-за циклона Худхуд пришлось менять все планы…
Из этой части долины открывается вид на перевал Торонг-Ла, поэтому, прежде чем спуститься в Кагбени, мы обернулись назад и сфотографировали пройденный путь.
Пришли в деревню. Остановились в гостевом доме возле старой ступы.
Первым делом заглянули в ресторан Yac Donalds, специализирующийся на бургерах с мясом яка и ячьим сыром. Тыквенный суп у них, кстати, тоже был неплох.
После обеда отправились гулять по деревне.
Коллекционерам малоизвестных фильмов на заметку: в Кагбени и её окрестностях снимался одноимённый непальский триллер «Кагбени», поставленный по рассказу английского писателя Уильяма Джекобса «Обезьянья лапка».
В Кагбени можно выделить современную и историческую части. Современная часть деревни ничем не примечательна — гостевые дома и магазины, поэтому мы сразу пошли в исторический центр.
Побродили по узким улочкам с традиционной застройкой.
Заглянули в форт Каг-Кхар.
До наших дней от форта сохранились лишь части стен и башен. Местные жители пристроили к ним свои дома и сараи.
Далее мы вышли к стене с двумя ярусами буддистских молитвенных барабанов. И как тут крутить верхние?
Как оказалось, верхний ярус добавили из-за того, что по другую сторону стены уровень улицы выше.
Стена с барабанами привела нас в дальний конец деревни. Улица там закончилась и превратилась в тропу, идущую вдоль реки Кали-Гандаки.
Выше по течению реки начинается территория Верхнего Мустанга. Доступ туристов в Верхний Мустанг (по состоянию на 2016 год) ограничен — необходимо предварительно оформить недешёвое разрешение, кроме того обязательно сопровождение гидом от туристической компании. А вообще, посетить Верхний Мустанг было бы интересно: место очень самобытное и, благодаря закрытости, сохранившее многие древние обычаи и традиционный уклад жизни. Ранее у Верхнего Мустанга даже был свой король (королевство Ло в составе Непала), но в 2008 году монархию решили упразднить с сохранением бывшему королю должного уважения. Помимо буддизма в Верхнем Мустанге распространена и добуддистская религия Тибета — бон.
Дойдя до конца деревни, мы повернули назад. По пути встретился бывалый почтовый ящик. Интересно, проверяют ли его почтовые службы? В тот день было уже поздно покупать открытки, но мы решили, что в одной из последующих деревень протестируем работу почты.
Близился вечер. По улице пробежали маленькие телята — девушка в противопыльной тканевой маске загоняла их на ночь в сарай.
Около форта мы, пользуясь случаем, заглянули к кхени — нашему знакомому ещё по прошлому визиту в Кагбени. Кхени — это каменные или глиняные изваяния, созданные в соответствии с традициями религии бон. Кхени-мужчина в Кагбени отпугивает от деревни злых духов — все необходимые для такой работы атрибуты у него имеются.
Где-то в Интернете мы прочитали, что в Кагбени есть ещё и женская фигура-кхени. Решили её найти.
В поисках кхени-женщины мы забрели в буддистский монастырь с труднопроизносимым названием Каг-Чоде-Туптен-Сампел-Линг (Kag Chode Thupten Samphel Ling). Монастырь был основан в XV веке, красное кубическое здание на приведённой ниже фотографии сохранилось аж с тех времён — это теперь и храм, и музей.
Во дворе монастыря молодые монахи и послушники с азартом играли в футбол.
Кхени-женщина нашлась неподалёку от монастыря. Судя по современному зданию за спиной эта фигура гораздо «моложе», чем кхени-мужчина.
Стемнело. Перед сном мы вышли ещё на одну небольшую прогулку. Уличных фонарей в Кагбени нет, поэтому пришлось ходить с налобным фонариком.
В маленьком каменном сарае у ручья кто-то ещё работал, несмотря на поздний час. Заглянули в сарай — оказалось, это водяная мельница.
Дошли до стены с молитвенными барабанами.
Ещё немного побродили по таинственным ночным улицам Кагбени, а затем отправились спать. На следующий день пойдём в сторону Джомсома.
