7 ноября. Деревня Калопани (Kalopani), высота 2500 метров. Утром в комнате было +8℃, и на завтрак мы спустились в пуховиках. Внезапно обнаружилось, что у объектива нашего основного фотоаппарата, зеркалки Nikon, перестала работать автофокусировка — возможно накануне пыль попала, а может стукнули обо что-то. Возиться с ручной фокусировкой не хотелось, поэтому Nikon отправился отдыхать в рюкзак, а все последующие фотографии делались на видавшую виды карманную Sony RX100.
Деревня Калопани расположена в том участке долины Кали-Гандаки, который путеводители называют «самым глубоким в мире ущельем», так так разница между высотой дна долины (2500 метров) и высотой вершин окружающих её горных массивов Аннапурна и Дхаулагири (8091 и 8167 метров соответственно) превышает 5000 метров!
Рядом с Калопани находится деревня Лете (Lete). Обе деревни так разрослись, что к настоящему времени соединились в один населённый пункт. Калопани/Лете — одно из немногих мест на Треке вокруг Аннапурны, откуда видна вершина Аннапурна-I.
После завтрака мы собрали вещи и продолжили наш поход. Сразу за деревней встретились вереницы остановившихся машин, автобусов и грузовиков — вероятно дорога перекрыта. Заинтригованные, мы пошли вперёд в надежде узнать причину.
Пассажиры джипов и автобусов — в основном, непальские и индийские паломники, приехавшие в долину Кали-Гандаки для посещения Муктинатха — отдыхали у обочины. Южные мужчины коротали время за своим любимым занятием — селфи 😀
Вскоре мы выяснили причину пробки — поломавшийся грузовик заблокировал движение в обе стороны.
Миновали пробку. Далее представилась возможность покинуть дорогу и идти по пешей тропе.
По мере спуска с гор климат становился теплее. Сосны уступили место вечнозелёным лиственным деревьям. Начали попадаться тропические виды, такие как бамбук.
После полуторачасовой прогулки по лесу мы вышли к деревне Гхаса (Ghasa). Высота 2000 метров.
В Гхасе встретились цветущие розовые деревья. Абрикосы? Кто знает?
Пока гуляли по Гхасе обсудили наш дальнейший путь. Сошлись во мнении, что долина Кали-Гандаки, хотя и живописная, но после долины Марсъянди и пейзажей восточной половины маршрута уже как-то не производит впечатления. К тому же оживлённая автодорога и проникшая вместе с ней в горы цивилизация лишили западную часть трека значительной доли привлекательности. В общем, мы пришли к выводу, что от похода уже подустали, все главные достопримечательности этого трека видели, а значит, можно было закругляться.
В Гхасе есть автостанция, и мы решили доехать автобусом до деревни Татопани (Tatopani), переночевать там, а на следующий день уехать в Покхару.
Потолкавшись у окошка кассы (очереди в Непале ещё не изобрели — или ты активно толкаешься со всеми, или остаёшься без билета), выяснили, что до Татопани нужно ловить проходящий автобус и оплачивать проезд прямо в нём. Почти сразу поймали автобус, часть пути даже проехали сидя. Места в салоне хватило не только нам, но и нашим рюкзакам — хорошо, что не пришлось закидывать их на крышу.
Поездка на непальском автобусе по горной дороге — тот ещё аттракцион. Автобус едет медленно, при этом на каждой кочке (а они там присутствуют в изобилии) высоко подпрыгиваешь на сиденье, отбивая пятую точку, а порой и стукаясь головой об полку. Приходилось крепко держаться, напрягая руки.
Автобус по-видимому ехал издалека — может быть, из Джомсома — поэтому уже через час водитель объявил остановку на обед в маленькой деревушке Титар. Прикинув по навигатору и карте расстояние до Татопани, мы решили дальше пойти пешком — должны были дойти часа за четыре. Всё-таки пешая прогулка приятнее и интереснее такой поездки. Ой, мы же ещё не заплатили за проезд! Кинулись искать водителя — а он уже куда-то ушёл. И в лицо его никто из нас не запомнил. Досадно — не хотелось терять там час или даже больше, ожидая отправления автобуса. Пришлось надеть рюкзаки и уйти, не заплатив. Вот так получилось, что мы проехали «зайцами». Дали себе обещание как следует покушать в ресторанах Покхары, чтобы таким образом компенсировать ущерб, нанесённый экономике Непала.
Не спеша пошли вперёд по дороге. Машин не было: то ли заблокировавший движение грузовик ещё не починили (а как же тогда автобус проехал?), то ли весь наиболее плотный трафик остался в районе Джомсома. Дошли до деревни Дана (Dana), где остановились на обед.
Гостевых домов в Дане не много, вероятно, из-за недостатка посетителей: за сегодняшний день иностранных туристов мы видели лишь один раз в автобусе. В ресторанчике кроме нас сидели только какие-то непальские автопутешественники. Хозяева набрали для них пакет свежих лимонов с дерева.
При гостевом доме работал магазин. Набитая игрушками витрина магазина вызвала пристальный интерес маленьких жителей деревни.
Пообедав, мы отправились дальше. Было около половины второго дня. Вероятно, в это время заканчиваются школьные занятия — улицы Даны заполнились школьниками и школьницами.
Дана оказалась крупной деревней.
В прошлом через Дану проходил торговый путь в Тибет. В деревне встречаются большие дома в традиционном стиле — возможно, бывшие караван-сараи.
Вдоль дороги стали попадаются кустарники, густо опутанные паутиной. Авторов паутины, впрочем, так и не встретили. Кто бы это мог быть: пауки или гусеницы?
Дану делит на две части горная речушка, через которую переброшен висячий мост.
Прошли по мосту. Миновали нескольких старых больших домов.
Далее тропинка повела нас через поля и огороды.
В одном из огородов принимал ванну буйвол.
Появились банановые пальмы.
На деревьях спели лимоны.
Встретилось дерево с огурцами на ветках! 😀 Кто-нибудь знает, что это за фрукт или овощ?
Огороды закончились. Мы снова оказались на улицах Даны. Немного пофотографировали, пока шли через деревню.
Вновь вышли к реке Кали-Гандаки и автодороге. Деревня Дана осталась позади.
Миновали участок с дорожными работами — экскаватор расширял дорогу. Проезжавший мимо мотоциклист не упустил возможность сделать селфи с экскаватором.
Прошли через маленькую деревню Суке-Багар (Suke Bagar).
Горный массив Аннапурна в вечернем свете выглядел особенно ярко.
До Татопани оставалось совсем недалеко. Последние два-три километра похода!
На противоположном склоне долины появился большой водопад. Жаль рядом не было мостика, чтобы перейти Кали-Гандаки и посмотреть водопад поближе…
Далеко позади возвышалась Нилгири (7061 м). Мы с трудом её узнали — из Кагбени гора выглядела совсем по-другому.
Остановились на несколько минут отдохнуть прямо на веранде какого-то пустующего домика у дороги. Со всех окрестных деревьев доносилось громкое пение цикад.
На другой стороне дороги стоял большой заброшенный дом.
Собрались с силами для последнего рывка… 🙂
Дорога стала оживлённее. Навстречу прошли группы учеников, возвращавшихся из школы.
А вот и деревня Татопани, где мы решили закончить наш поход!
В деревне было многолюдно: в Татопани съезжаются и туристы, прошедшие Трек вокруг Аннапурны, и паломники, направляющиеся в Муктинатх. Главная достопримечательность деревни — горячие источники, оформленные в виде квадратных бассейнов для купания.
На ночлег мы остановились в гостевом доме Dhaulagiri: подкупили лежавшие у них на витрине аппетитные тортики. Сначала нам предложили комнату в сарае с щелями чуть ли не в палец толщиной. На вопрос: «А есть ли другие комнаты?» — сопровождающий нас парнишка ответил, что есть nice room, но дороже. Ага, показывайте свой nice room! Вторая комната оказалась гораздо интереснее, в ней даже имелась… (та-дам!) ванна! Правда, чтобы этой ванной воспользоваться, сначала пришлось бы потратить тонну хлорки на очистку, но само наличие ванны поразило! Ну, ok — сойдёт. Разница в цене по сравнению с комнатой-сараем оказалась копеечной.
До ужина мы гуляли по деревне.
На одной из улиц непальские мужчины играли в карром. Цель игры — загнать в лузы больше фишек, чем соперник.
Нашла почтовый ящик и отправила в Россию две открытки (обе дошли). Марки можно было купить там же в любом сувенирном магазине.
После ужина взяли попробовать аж три куска от разных тортов — вкусно!
Итак — наш поход вокруг горного массива Аннапурна завершился. Следующим утром едем в Покхару.
