Путешествие в Патагонию: 8. Торрес-дель-Пайне (день 3)

На третий день нашего пребывания в национальном парке Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine) был запланирован переход в лагерь Лос-Куэрнос (Refugio Los Cuernos). По дороге, оставив рюкзаки в Итальянском лагере (Campamento Italiano), мы собирались совершить прогулку в одно из самых живописных мест национального парка — Французскую долину (Valle Frances).

Проснулись ещё в сумерках. После ночи, проведённой во влажном воздухе у берега озера Пеоэ, палатка вся покрылась каплями воды. Внутри, тем не менее, было сухо. За время завтрака палатка высохнуть не успела, пришлось складывать мокрую. Как и днём ранее, взяли в столовой ланч-боксы для обеда в дороге.

Из лагеря Пайне-Гранде (Refugio Paine Grande) мы выходили не одни — по направлению к тропе деловито семенил зверь с пушистым хвостом.

Нисколько не смущаясь присутствием людей, зверь вышел на тропу и не спеша потопал впереди. При нашем приближении всё-таки посторонился и дал пройти. Впоследствии с помощью Интернета выяснили, что зверь был андской лисицей, его ещё называют кульпео, или андский зорро.

Поднялись на небольшой холм, с которого просматривалась вся бухта лагеря Пайне-Гранде.

Утренний воздух был довольно прохладным.

Прошлой ночью мы видели кроликов, а тут прямо на тропе встретился заяц. Надо полагать, местные андские лисы не сидят на диете.

Из-за ближайшего холма появилось облако тумана.

Тропа вела прямо в туман.

Вышли к озеру Скоттсберг (Lago Skottsberg). Туман висел над поверхностью озера плотными слоями.

Озеро было названо в честь шведского ботаника Карла Скоттсберга, в начале XX века работавшего в этих местах.

Какое-то время шли берегом озера, любуясь осенними красками.

Все цвета осени: красный, оранжевый, жёлтый.

Некоторые деревья, однако, ещё оставались зелёными и готовиться к зиме не спешили.

За озером тропа вошла в мёртвый лес.

В 2011 году турист из Израиля разжёг в неположенном месте костёр. Сильный ветер перекинул пламя на кусты, и огонь вышел из под контроля. Выгорело более 17000 гектаров территории национального парка. Рощи мёртвых деревьев, переодически встречающиеся на маршруте — последствие того пожара.

Несколько раз путь пересекал подтопленные водой поляны. Работники национального парка соорудили на тропе деревянные настилы, чтобы было проще преодолевать такие участки.

Утренний туман начал понемногу рассеиваться.

Примерно каждые 30 минут мы делали привал и доставали пакет с орешками и изюмом. Через 3,5 часа после выхода из лагеря Пайне-Гранде дошли до горного потока, на берегу которого располагается Итальянский лагерь (Campamento Italiano).

Итальянский лагерь — бесплатный, но кроме поляны для палаток и туалета никаких удобств туристам не предлагает.

Немного отдохнув, и оставив в лагере рюкзаки, мы начали подъём к Французской долине.

Тропа вела вдоль горного потока вверх по камням и валунам. Шагать с камня на камень было довольно утомительно.

На противоположной стороне ущелья возвышалась гора Пайне-Гранде. Гора оказалась весьма беспокойной — каждые 5–10 минут внутри её ледника что-то трещало или обрушивалось с глухим, отдающимся по земле грохотом.

Поднявшись метров на 400, мы вышли на площадку, окружённую скалистыми горами. Потрясающий вид!

Вид назад, вниз тоже был живописным.

С сухого дерева на гуляющих по смотровой площадке туристов сердито кричала хищная птица. Возможно, у птицы неподалёку было гнездо, и туристы её нервировали.

Дальнейший подъём шёл через лес, что было гораздо приятнее, чем прыжки по камням.

Горы, ограничивающие Французскую долину, очень похожи на Доломиты в северо-восточной части Италии — такие же вертикальные формы, башни, пики и скульптуры.

Поднявшись ещё на 400 метров, тропа привела в самый центр Французской долины к ныне закрытому Британскому лагерю (Campamento Britanico). Лагерь, в годы его функционирования, был бесплатным и таким же спартанским, как Итальянский.

Около Британского лагеря есть небольшой холм, взобравшись на который можно увидеть, что долина со всех сторон окружена вертикальными стенами.

Вспомнились романы Майн Рида «Охотники за растениями» и «Ползуны по скалам», в которых рассказывается о путешественниках, оказавшихся запертыми на горном плато с неприступными склонами. Майн Рид поместил своих героев в вымышленное место в Гималаях, в то время как в Патагонских Андах уже была готовая сцена для его книг — Французская долина.

После долгого спуска обратно в Итальянский лагерь начали болеть колени. Прийдя в лагерь, отдохнули, пообедали и, надев рюкзаки, направились к месту следующей ночёвки — лагерю Лос-Куэрнос.  Тропа шла вдоль склонов горы Куэрнос (2600 м). Широкая полоса слоя светлых горных пород в верхней части Куэрнос делала её похожей на растаявший кусок торта.

На этом участке пути часто приходилось пробираться сквозь густые зелёные заросли.

Прошли мимо Французского лагеря (Refugio Frances). По времени и расстоянию было бы неплохо остановиться на ночь именно там, но почему-то у Французского лагеря при онлайн-бронировании отсутствовал вариант ночёвки с палаткой — предлагались только койко-места в домиках-общежитиях.

Через 1,5 часа начался продолжительный спуск, который привёл нас к берегу озера Норденшёльд (Lago Nordenskjold).

Явно скандинавское название озера выглядело необычно в этих испаноязычных местах. Как оказалось, озеро было названо в честь Адольфа Норденшёльда — шведско-финского географа и исследователя.

От озера до лагеря было уже недалеко.

Лагерь Лос-Куэрнос располагается на горном склоне, спускающемся к озеру Норденшёльд. Склон этот довольно крут, что препятствует ровной установке палатки, и вдобавок порос колючим кустарником. К счастью, лагерь оборудован специальными деревянными платформами для палаток. Их, правда, не так много, и в высокий сезон на всех туристов наверное не хватает. У самого озера останавливаться не рекомендуем — прохладно от воды, а главное — заметен запах лошадей, которых держат в этом лагере, и чей сарай находится недалеко от берега.

На ужин давали стейк из лосося — неплохо для такого удалённого от цивилизации места.

После душа (горячая вода почему-то была только в мужском) мы легли спать. Не прошло и 5 минут, как со стороны оставленных в тамбуре палатки рюкзаков раздались грызущие звуки. Судя по интенсивности звуков, в рюкзак вцепился кто-то, не уступающий ему размерами. Включили фонарик — никого нет. Выключили свет, легли — и зверь вернулся. В итоге, нам удалось обнаружить ночного гостя — им оказалась крохотная полевая мышь, унюхавшая забытый в кармане рюкзака пакетик с орешками. Чтобы до него добраться, мышь прогрызла в ткани изрядную дыру. Орешки мы вынесли подальше от палатки, чтобы мышь ужинала там, не портила снаряжение и не шуршала. До утра наш сон больше никто не тревожил.

Продолжение следует