На третий день нашего пребывания в национальном парке Торрес-дель-Пайне был запланирован переход из лагеря Пайне-Гранде (Refugio Paine Grande) в лагерь Лос-Куэрнос (Refugio Los Cuernos). По дороге, оставив рюкзаки в Итальянском лагере (Campamento Italiano), мы собирались совершить прогулку в одно из самых живописных мест национального парка — Французскую долину (Valle Frances).

Проснулись ещё в сумерках. После ночи, проведённой во влажном воздухе у берега озера Пеоэ, палатка вся покрылась каплями воды. Внутри, тем не менее, было сухо.

За время завтрака палатка высохнуть не успела — пришлось складывать мокрую. Как и днём ранее, мы взяли в столовой ланч-боксы для обеда в дороге и, положив их в рюкзаки, отправились в путь.

Лагерь Пайне-Гранде мы покидали не в одиночестве — из зарослей кустов появился зверь с пушистым хвостом.

Нисколько не смущаясь присутствием людей, зверь деловито просеменил к туристической тропе и потопал по ней вперед. При нашем приближении всё-таки посторонился и дал пройти. Впоследствии с помощью Интернета выяснили, что зверь был андской лисицей, его ещё называют кульпео, или андский зорро.

Поднялись на небольшой холм, с которого просматривалась вся бухта лагеря Пайне-Гранде.

Утренний воздух был довольно прохладным.

Прошлой ночью мы видели кроликов, а тут прямо на тропе встретился заяц. Надо полагать, местные андские лисы не сидят на диете.

Из-за ближайшего холма появилось облако тумана.

Тропа вела прямо в туман.

Вышли к озеру Скоттсберг (Lago Skottsberg). Туман висел над поверхностью озера плотными слоями.

Озеро было названо в честь шведского ботаника Карла Скоттсберга, работавшего в Патагонии в начале XX века.

Какое-то время мы шли берегом озера, любуясь осенними красками.

Присутствовали все цвета осени: красный, оранжевый, жёлтый.

Некоторые деревья, однако, всё ещё оставались зелёными и готовиться к зиме не спешили.

За озером тропа вошла в мёртвый лес.

В 2011 году турист из Израиля разжёг в неположенном месте костёр. Сильный ветер перекинул пламя на кусты, и огонь вышел из под контроля. Выгорело более 17000 гектаров территории национального парка. Рощи мёртвых деревьев, переодически встречающиеся на маршруте — последствие того пожара.

Несколько раз тропа пересекала подтопленные водой поляны. Работники национального парка соорудили там деревянные настилы, чтобы туристы могли пройти не замочив ног.

Тем временем утренний туман начал понемногу рассеиваться.

Примерно каждые 30 минут мы делали привал и доставали пакет с орешками и изюмом. Через 2,5 часа после выхода из лагеря Пайне-Гранде дошли до горной речки, на берегу которой располагается Итальянский лагерь (Campamento Italiano).

Итальянский лагерь — бесплатный, но кроме поляны для палаток и туалета никаких иных удобств туристам не предлагает.

Оставив рюкзаки в лагере, мы отправились на прогулку во Французскую долину. Предстояло подняться на 800 метров.

Тропа вела вдоль горной речки вверх по камням и валунам. Шагать с камня на камень было довольно утомительно.

За рекой возвышалась гора Пайне-Гранде. Гора оказалась беспокойной — каждые 5–10 минут внутри её ледника что-то трещало или обрушивалось с глухим, отдающимся по земле грохотом.

Поднявшись метров на 400, мы вышли на поляну, окружённую скалистыми горами. Потрясающий вид!

С сухого дерева на всех проходивших мимо туристов сердито кричала хищная птица. Возможно, у птицы неподалёку было гнездо, и туристы её нервировали.

Дальнейший подъём шёл через лес, что было гораздо приятнее, чем прыжки по камням.

Горы, ограничивающие Французскую долину, очень похожи на Доломиты в северо-восточной части Италии — такие же вертикальные формы, башни и пики.

Поднявшись ещё на 400 метров, мы оказались в самом центре Французской долины, около ныне закрытого Британского лагеря (Campamento Britanico). Лагерь, в годы его функционирования, был бесплатным и таким же спартанским, как Итальянский. Неподалёку от Британского лагеря есть холм, взобравшись на который можно увидеть, что долина со всех сторон окружена вертикальными стенами.

Вспомнились романы Майн Рида «Охотники за растениями» и «Ползуны по скалам», где рассказывается о путешественниках, оказавшихся запертыми на горном плато с неприступными склонами. Майн Рид поместил своих героев в вымышленное место в Гималаях, в то время как в Патагонских Андах уже была готовая сцена для его книг — Французская долина.

Вернулись обратно в Итальянский лагерь. После долгого спуска начали болеть колени. Отдохнули, пообедали и, надев рюкзаки, направились к месту следующей ночёвки — лагерю Лос-Куэрнос.  

Тропа шла вдоль склонов горы Куэрнос (2600 м). Широкая полоса слоя светлых горных пород в верхней части Куэрнос делала её похожей на растаявший кусок торта.

На этом участке пути часто приходилось пробираться сквозь густые зелёные заросли.

Прошли мимо Французского лагеря (Refugio Frances). При планировании похода мы рассматривали этот лагерь, как возможное место для ночёвки, но почему-то на его странице онлайн-бронирования отсутствовал вариант проживания с собственной палаткой — предлагались только койко-места в домиках-общежитиях.

Через 1,5 часа начался длинный спуск, который привёл нас к берегу озера Норденшёльд (Lago Nordenskjold).

Явно скандинавское название озера выглядело необычно в этих испаноязычных землях. Как оказалось, озеро было названо в честь Адольфа Норденшёльда — шведско-финского географа и исследователя.

От озера до лагеря Лос-Куэрнос было уже недалеко.

Лагерь Лос-Куэрнос расположился на горном склоне, который спускается к озеру Норденшёльд. Склон этот довольно крут, что препятствует ровной установке палатки, и вдобавок порос колючим кустарником. К счастью, лагерь оборудован специальными деревянными платформами для палаток. Их, правда, не так много, и в высокий сезон на всех туристов наверняка не хватает. У самого озера мы останавливаться не рекомендуем — прохладно от воды, а главное — чувствуется запах лошадей, которых держат в этом лагере, и чей сарай находится недалеко от берега.

На ужин в тот вечер давали стейк из лосося — неплохо для столь удалённого от цивилизации места.

После душа (горячая вода почему-то была только в мужском) мы легли спать. Не прошло и 5 минут, как со стороны оставленных в тамбуре палатки рюкзаков раздались грызущие звуки. Судя по интенсивности звуков, в рюкзак вцепился кто-то, не уступающий ему размерами. Включили фонарик — никого нет. Выключили свет, легли — и зверь вернулся. В конце концов, нам удалось обнаружить ночного гостя — им оказалась крохотная полевая мышь, унюхавшая забытый в кармане рюкзака пакетик с орешками. Чтобы добраться до пакета, мышь прогрызла в рюкзаке заметную дыру. Мы вынесли орешки подальше от палатки, чтобы мышь ужинала там, не портила снаряжение и не шуршала. До утра наш сон больше никто не тревожил.