Турция. Ликийская тропа: 3. Чиралы, Олимпос, Химера. Мыс Гелидония

После четырёх дней похода по Ликийской тропе стало очевидным, что прошлые путешествия в Гималаях и Патагонии слишком избаловали нас 🙂 Горы южной Турции уже не производили ожидаемого впечатления, а местные виды, как пришлось признать, заметно проигрывали потрясающим панорамам Мананга, озера Тиличо или Французской долины. И это при том, что по сложности маршрута и затрачиваемым на прохождение усилиям Ликийская тропа вполне сопоставима, например, с Треком вокруг Аннапурны в Непале. Нет, мы не пожалели, что начали этот поход — ибо всегда интересно посмотреть что-то новое, но всё же решили, что маршрут не настолько захватывающий, чтобы планомерно проходить его день за днём, и поэтому сменили походный режим и ночёвки в палатках на проживание в уютной гостинице на побережье, откуда в рамках однодневных прогулок можно было добраться до остальных достопримечательностей восточной Ликийки. В качестве места для проживания была выбрана деревня Чиралы (Çıralı).

Переночевав в Гедельме, мы следующим же утром отправились в Чиралы. Машину для этой поездки нам нашёл хозяин гостиницы: кто-то из его знакомых сразу согласился подвезти туристов до побережья за 200 лир. Поездка заняла немногим более часа, а виды с автодороги оказались даже более живописными, чем с туристической тропы.

Чиралы

В Чиралы мы выбрали гостиницу с номерами в виде отдельных деревянных домиков, стоящих в окружении апельсинового сада. Поселившись, отправились изучать окрестности.

Деревня Чиралы расположена на берегу Средиземного моря примерно в 40 км к югу от Кемера и в 85 км от Антальи. Территория эта считается частью заповедника «Бейдаглары» (Beydağları), там запрещено строительство высотных зданий и больших объектов, поэтому массовый организованный туризм и отели «всё включено» обошли Чиралы стороной. Деревня пользуется популярностью в основном у индивидуальных туристов, предпочитающих тихий спокойный отдых.

В туристическом квартале Чиралы есть несколько ресторанов, также рестораны можно найти и у пляжа. В деревне работает кофейня сети The Beaver Coffee Shop. Отдельно отметим кафе Kösem Pastanesi, куда мы регулярно наведывались за вкусной турецкой пахлавой 🙂 На главной улице деревни имеется магазинчик с принадлежностями для купания (что для нас оказалось весьма кстати, ибо мы изначально пляжного отдыха не планировали и ничего для пляжа с собой в поездку не взяли). В южной части Чиралы на дороге к пляжу по выходным устраивают рынок, где продают фрукты, овощи, сыры, сладости и т. п.

Чиралы находится в стороне от главной автомагистрали, и междугородние автобусы в деревню не заходят. Чтобы уехать куда-нибудь общественным транспортом нужно сперва прокатиться на маршрутке-шаттле до магистрали и там уже ловить автобус. Службы такси мы в деревне не обнаружили, но на главной улице есть туристическое бюро, в котором можно заказать частную поездку на машине. Например, поездка до Антальи у них стоила 300 лир.

Наша гостиница находилась всего в двух минутах пешком от пляжа. Пляж в Чиралы бесплатный и общедоступный. Берег песчаный, но у самой воды покрыт крупной галькой, из-за чего заходить в море босыми ногами было немного больно. Дно каменистое, сразу уходит вниз, и уже в нескольких метрах от берега купающимся приходится плыть. Вода потрясающе прозрачная, даже на глубине отчётливо видно каждый камешек.

Ежегодно на пляж Чиралы приплывают откладывать яйца морские черепахи. В периоды откладывания яиц и вылупления черепашат вводятся ограничения на ночные посещения пляжа отдыхающими.

Из южного конца пляжа можно пройти к руинам античного города Олимпоса. Вход платный — 30 лир (цена на октябрь 2020).

Олимпос

Дата основания Олимпоса не установлена, но археологи считают, что в IV веке до н. э. город уже существовал.

В 77 году до н. э. Олимпос был захвачен римлянами и вошёл в состав Римской империи. Наибольшего расцвета город достиг в период I — V веков н. э.

О жизни Олимпоса в Средние века известно немногое. Установлено лишь, что город постепенно утрачивал своё значение, а к XV веку окончательно опустел.

Побродить по руинам Олимпоса было интересно, хотя сохранились они не очень хорошо, а местами сильно заросли.

За Олимпосом находится туристическая зона с недорогими молодёжными хостелами. Цены там пониже, сервис попроще, а атмосфера пошумнее, нежели в основной части Чиралы.

Мыс и маяк Гелидония

Во второй день пребывания в Чиралы мы решили совершить поход по мысу Гелидония с целью добраться до одной из наиболее известных достопримечательностей Ликийской тропы — Гелидонского маяка. Ликийская тропа в том месте проходит вдоль побережья мыса, следуя от города Адрасан (Adrasan) к маяку, а затем от маяка к деревне Караоз (Karaöz). Путь к маяку от Караоза короче, чем от Адрасана (примерно 7 км в одну сторону против 12-ти), и, согласно отзывам туристов, более живописен, поэтому в качестве начальной точки маршрута мы выбрали Караоз. Каким путём возвращаться обратно — тем же через Караоз или длинным через Адрасан — мы собирались решить уже у маяка, в зависимости от того, сколько останется времени, и насколько сильно мы к тому моменту устанем.

Утром хозяин гостиницы подвёз нас на своей машине до Караоза (не бесплатно, и, как мы позже выяснили, существенно дороже, чем обошёлся бы заказ машины в местном турбюро). Из-за петляния по горным дорогам поездка заняла более часа.

Деревня Караоз расположилась на берегу симпатичной бухты, однако пляжно-туристическая сфера там почти не развита. Судя по огромному количеству теплиц в округе, большинство жителей Караоза заняты в сельском хозяйстве. Деревню посещают лишь индивидуальные автотуристы, путешествующие с трейлерами или палатками.

Задерживаться в Караозе мы не стали. Найдя уходящую на мыс Гелидония дорогу, сразу отправились к маяку.

Мыс Гелидония представляет собой поросшую соснами гору высотой около 800 м, выступающую в море примерно на 7 км. У турок этот мыс также известен под именем Ташлык-Бурну (Taşlık Burnu).

Мы шли по грунтовой автодороге вдоль западного берега мыса, вдыхая аромат моря, хвои и сосновой смолы. Дорога большей частью была пустынной, лишь изредка проезжали машины с туристами. На первой половине пути от Караоза к маяку регулярно встречаются краны с чистой водой, поэтому к наполненным ещё в гостинице флягам мы пока даже не прикасались.

Километра через два-три мы дошли до очень живописного места, обозначенного на карте как «Пиратская бухта». Скалистый берег, прозрачное бирюзовое море, нависшие над водой сосны…

К сожалению, место оказалось довольно людным — рядом с бухтой организовали кемпинг для автотуристов. Большинство встреченных нами по дороге машин ехали именно туда. Ну, и чтобы окончательно испортить впечатление, прямо в бухте поставили катер-ресторан с орущей музыкой.

Миновали бухту и кемпинг. На выходе из кемпинга задержались ненадолго у крана с водой — далее на этом пути источников нет до самого Адрасана! Хотя есть ещё цистерна на маяке, но туристам рассчитывать на неё не советуют, ибо неизвестно будет ли в ней вода, а если и будет, то какого качества (например, кто-то из туристов сообщал в своём отчёте, что в цистерне плавал дохлый кот).

Солнце поднималось всё выше. Стало жарко. А тут ещё и сосны расступились, лишив нас тени. Но великолепные виды побережья компенсировали трудности похода.

Где-то за 1,5 км до маяка грунтовая автодорога закончилась. Далее к маяку вела пешая тропа.

Поднявшись по тропе мы, наконец-то, добрались до маяка Гелидонии. Пеший путь от Караоза занял 2 часа 20 минут.

Маяк на мысе Гелидония начал работу в 1936 году. Первое здание маяка не сохранилось, а нынешняя башня была возведена в 1944 году, расположена она на высоте 230 м над уровнем моря. На электричество маяк перевели лишь в 1990 году, ранее он светил благодаря керосиновой лампе. Со дня постройки и до 1998 года на маяке проживала семья Демир (Demir), три поколения которой обеспечивали функционирование маяка. Сейчас маяк управляется дистанционно по спутниковой связи, смотритель посещает его один раз в месяц. В остальные дни помещения маяка, увы, заперты, и побывать внутри, как на маяках островов Батанес, нам не удалось.

С маяка открывается вид на архипелаг Беш-Адалар (Beşadalar), состоящий из пяти маленьких необитаемых островов. Чуть в стороне находится ещё один необитаемый остров — Сулуада (Suluada). Для туристов, отдыхающих в курортных городах юга Турции, устраивают круизы на катерах и яхтах к пляжам Сулуады.

В древности море у мыса Гелидония считалось опасным для кораблевождения из-за противоборствующих морских течений. В районе мыса на глубине 27 м археологами были обнаружены следы кораблекрушения, датируемого 1200 годом до н. э. Среди известных историкам кораблекрушений это одно из древнейших. Поднятые со дна предметы можно увидеть в Музее подводной археологии в Бодруме.

Отдохнув в тени и напоследок сфотографировав на фоне маяка мой текущий процесс Soizic — Le Phare des Rois, мы отправились в обратный путь.

Несмотря на то, что была вторая половина октября, день выдался очень жарким (даже не представляю, как туристы проходят Ликийскую тропу в августе или сентябре), поэтому возвращаться мы решили той же короткой дорогой через Караоз.

Часа через полтора-два мы снова были в Караозе, и там перед нами встал вопрос: как возвращаться в Чиралы? В Интернете пишут, что от Караоза до Чиралы можно доехать автобусами с пересадкой в городе Кумлуджа (Kumluca). Непонятно только было, насколько часто ходят эти автобусы и откуда отправляются. В любом случае более интересным вариантом представлялась поездка на такси, только вот где его искать? Мы зашли в небольшой ресторанчик у пляжа — пообедать и заодно расспросить о возможных способах выбраться из Караоза. Парнишка-официант не говорил по-английски, и общаться пришлось через переводчик Google. Парнишка оправдал ожидания, сообщив, что хотя такси в Караозе нет, но зато у него есть брат с машиной, который за 200 лир будет рад отвезти нас в Чиралы. Примерно на такой исход мы и рассчитывали. Когда закончили обед, за нами приехала машина, и спустя полтора часа мы уже были у себя в гостинице.

Огни Химеры

Третий день в Чиралы мы посвятили отдыху. Ближе к вечеру задумали посетить ещё одну местную достопримечательность — гору Янарташ (Yanartaş), на склоне которой горят языки выходящего из под земли газа. У туристов эта гора более известна под именем Химера, так как предполагается, что античные упоминания о горящей горе Химере были связаны как раз с этим местом. Однажды в храме Муктинатх в Гималаях мы уже видели, как горит пробившаяся на поверхность земли струйка газа, но на Химере этот процесс происходит в гораздо больших масштабах.

Все брошюры-путеводители, а также хозяин нашей гостиницы рекомендовали смотреть огни Химеры после заката. Стало ясно, что как раз таки после заката на гору лучше не ходить 🙂 Чтобы избежать толп туристов, мы отправились к Химере несколько раньше рекомендованного времени.

От туристического квартала Чиралы до подъёма на Химеру около 3 км. Мы прошли этот путь пешком, получилась приятная вечерняя прогулка. Пока шли, заметили туриста высоко на склоне одного из холмов. Помахали ему рукой, он помахал нам. Что он там делал и зачем туда залез, осталось загадкой. Возможно, собирался в сумерках снимать огни Химеры на расстоянии через длиннофокусный объектив. Хотя, как-то далековато было…

Проход к Химере платный, во время нашего визита он стоил 9 лир с человека. Последний километр пути представляет собой подъём в гору на 100 метров по тропе с выложенными из камней ступенями. Через каждые 50 метров на тропе стоят мусорные баки, на которых краской написано оставшееся до цели расстояние. Во многих русскоязычных статьях в Интернете туристов почему-то пугают выматывающим 300-метровым восхождением к огням Химеры, а в особо клинических случаях даже 800-метровым восхождением! Не доверяйте таким статьям — информация в них, мягко говоря, неверная. Гора Янарташ имеет высоту менее 200 метров, а основная часть огней Химеры находится примерно на середине подъёма. У здорового человека эта тропа абсолютно никаких сложностей не вызовет.

Подъём по тропе занял у нас около 15 минут. И вот мы вышли на свободный от растительности участок склона, где среди камней горело несколько языков пламени.

Учёные считают, что гора Химера горит уже как минимум 2500 лет. Большую часть выходящего из-под земли газа составляет метан. Ближе к вершине горы есть еще несколько огоньков, но мы туда уже не пошли.

Время для посещения Химеры, как оказалось, мы выбрали удачно. Никто не мешал смотреть и фотографировать природное явление. Помимо нас у огней был только один турист с маленькой дочкой. Пока турист отдыхал под деревом, девочка пыталась накормить кузнечиком пойманного ею богомола, однако богомол, шокированный происходящим, наотрез отказывался ужинать.

Химера пользуется популярностью не только у туристов, но и у котов, у которых там свой маленький бизнес — собирать с туристов дань едой. Когда туристы жарят на огнях сосиски, коты имеют шанс быть угощёнными.

Если будете у огней Химеры, обратите также внимание на расположенные неподалёку руины. На том месте раньше находился храм Гефеста — древнегреческого бога огня. В эпоху раннего христианства храм был переделан в христианскую церковь. До наших дней постройка, увы, не сохранилась.

Приближались сумерки, и мы решили возвращаться в Чиралы. Пока спускались по склону горы, навстречу шли толпы туристов. Внизу микроавтобусы продолжали подвозить новые группы. Всё таки хорошо, что мы догадались пойти на гору вне популярного времени.

Анталья. Дюденские водопады

Наш отпуск подходил к концу. Но прежде чем возвращаться домой, мы запланировали провести пару дней в Стамбуле и поэтому приобрели авиабилеты на рейс Анталья — Стамбул. Из Чиралы в Анталью доехали машиной, нанятой в местной турфирме. Перед отъездом возник вопрос: что делать с уже ненужным газовым баллончиком для походной горелки? Не выбрасывать же в мусорку такую опасную вещь. В итоге подарили его хозяину гостиницы — тот сказал, что найдёт газу применение.

В Анталью мы приехали в середине дня, а наш самолёт отправлялся следующим утром. Как и перед походом, поселились в историческом квартале Калеичи. В свободное время решили посмотреть знаменитые Дюденские водопады.

В Анталье на реке Дюден есть два водопада: верхний — в северо-восточной части города, и нижний — воды которого падают прямо в Средиземное море. Сначала мы думали побывать лишь у более впечатляющего нижнего водопада, но слабое знание английского водителем такси привело к тому, что он повёз нас к верхнему водопаду. Корректировать маршрут мы не стали, решив, что так даже лучше — посмотрим оба водопада.

Верхний Дюденский водопад находится на территории небольшого парка. Вход в парк платный.

Можно не только посмотреть водопад со стороны, но и пройти по пробитому в скале туннелю к месту, где падает вода. Неподалёку от водопада есть маленькая пещера, в которой живут летучие мыши.

Погуляв у верхнего водопада, мы поехали к нижнему. Думаю, фотографии этого водопада есть у каждого бывавшего в Анталье туриста 🙂 Высота падения воды — 40 метров.

Затем мы вернулись в историческую часть Антальи.

Было 29 октября, и вся Турция отмечала День Республики. Видимо в связи с праздником в залив Антальи пришёл военный катер.

Стамбул

Следующим утром мы отправились в Стамбул. Расстояние от Антальи небольшое, и полёт длился всего около часа. Перед заходом на посадку с самолёта были видны Принцевы острова.

Мы прилетели в новый, недавно открытый аэропорт Стамбула, который находится значительно дальше от города, чем старый аэропорт имени Ататюрка. Ветка метро до нового аэропорта пока ещё была только в планах, поэтому до города пришлось ехать на такси. Стамбул встретил нас проливным дождём.

В тот день из-за погоды много погулять не получилось.

На следующий день появилось солнце, и мы даже успели съездить на кораблике в расположенный на азиатском берегу район Кадыкёй (Kadıköy), где есть улочка с рукодельными магазинами.

Про рукодельные магазины Стамбула в блоге уже была отдельная статья 🙂

Пока были в Кадыкёе, стемнело.

Обратный путь превратился в вечерний круиз по Босфору среди огней Стамбула.

Через день мы прилетели в Москву. Отпуск закончился 🙂

В этой поездке мы познакомились с новым для себя пешим маршрутом — Ликийской тропой. Что можно сказать про этот маршрут? Прежде всего, следует предостеречь будущих туристов от недооценки сложности Ликийской тропы. У многих Турция ассоциируется с комфортным расслабленным отдыхом на морском пляже, и эту атмосферу расслабленного отдыха они по инерции проецируют на проходящий около курортных мест маршрут, что в данном случае неправильно. На этом маршруте вас будут ждать: неухоженная тропа со множеством камней под ногами, жаркий климат при малом количестве источников питьевой воды, достаточно длинные переходы вдали от населённых пунктов, необходимость нести увесистый рюкзак с палаткой, бивачным снаряжением и некоторым запасом еды (впрочем, если вы спланируете поход так, чтобы успевать добраться за день от деревни до деревни, то можно обойтись и без палатки с горелкой, однако при первом прохождении незнакомого маршрута заранее сделать такой расчёт и следовать ему бывает непросто), ну и, конечно, маршрут изобилует подъёмами и спусками — куда же без них 🙂 И тем не менее мы считаем, что при грамотном подходе Ликийская тропа вполне доступна даже для туриста-новичка. Что же касается живописности маршрута… Скажем честно: мы не очень впечатлились — видимо из-за того, что уже имели опыт походов по более интересным местам, но всё же оцениваем путешествие, как удавшееся. Ликийская тропа стоит того, чтобы побывать на ней хотя бы один раз!