Португалия и Азорские острова: 1. На Фаял через Лиссабон

Моё первое знакомство с Азорскими островами произошло ещё в детстве и было заочным — этот небольшой архипелаг, находящийся в центре Атлантического океана, присутствовал и на часто изучаемом глобусе, и в советской настольной игре «По морям и океанам». Тогда, глядя на карту, почему-то возникло впечатление, что Азорские острова должны быть симпатичными, уютными и очень зелёными… И вот n-цать лет спустя весной 2016 года мы отправились в отпуск на Азоры — а они оказались в точности такими, как представлялись в детстве! 🙂 Написать про эту поездку всё никак не доходили руки, но лучше поздно, чем никогда. Может, кому-то информация об Азорских островах будет интересна, а может, кто-то из читателей даже решит побывать там самостоятельно 🙂

Азорские острова (Açores) находятся в Атлантическом океане на расстоянии 1400 км от берегов Европы и 1900 км от берегов Америки. Территориально принадлежат Португалии. Архипелаг состоит из 9 островов, расположенных тремя группами:

Группа	Остров	Площадь, км²	Население, чел. (2011 г.)	Наивысшая точка, м
Восточная	Сан-Мигел (São Miguel)	747	137 856	1103
Восточная	Санта-Мария (Santa Maria)	97	5 552	587
Центральная	Фаял (Faial)	172	14 994	1043
Центральная	Пику (Pico)	447	14 148	2351
Центральная	Грасиоза (Graciosa)	61	4 391	404
Центральная	Сан-Жоржи (São Jorge)	237	9 171	1053
Центральная	Терсейра (Terceira)	402	56 437	1021
Западная	Флориш (Flores)	142	3 793	914
Западная	Корву (Corvo)	17	430	718

Азорские острова вулканического происхождения. Самый крупный из них — Сан-Мигел (São Miguel) — имеет длину около 60 км. Климат на островах близок к идеальному: не бывает ни сильной жары, ни холодов. Средняя температура летом +18…+25℃, зимой +12…+17℃. Местное население занимается в основном сельским хозяйством и рыболовством, понемногу развивается туристическая сфера. Массовый пляжный туризм Азорам не грозит, ибо берега островов скалистые, а океан прохладный, но зато туда приезжают любители эко-туризма и дайвинга. Мимо островов проходят маршруты миграции китов, лучшее время для наблюдения за китами на Азорах — с апреля по октябрь.

Кем и когда были впервые открыты Азорские острова — неизвестно. Некоторые находки (например, клад карфагенских монет, обнаруженный на Корву в XVIII веке, правда впоследствии утраченный) дают основания предполагать, что Азорские острова могли посещаться античными мореплавателями. На картах европейцев острова стали появляться с 1350–1360 годов, однако первым документом, зафиксировавшим факт обнаружения островов с именами и датами, считается карта, созданная в 1437 году Габриэлем де Валсекой (Gabriel de Vallseca), картографом с Мальорки. На карте отмечен Азорский архипелаг с припиской: «Эти острова были найдены Диогу де Сильвешем (Diogo de Silves), капитаном короля Португалии, в 1427 году». Историческая карта, увы, дошла до наших дней повреждённой: в 1838 году во время показа карты именитым гостям — композитору Фредерику Шопену и писательнице Жорж Санд — неудачно поставленная чернильница опрокинулась, залив чернилами западную часть карты с Азорскими островами. В результате этого инцидента фамилия капитана и год открытия стали нечитаемыми, и современным историкам пришлось интерпретировать их по записям людей, видевших карту до повреждения.

После обнаружения Азорских островов Диогу де Сильвешем португальский принц Генрих Мореплаватель, проявлявший интерес к морским экспедициям и географическим открытиям, отправляет в 1431 году Гонсалу Велью Кабрала (Gonçalo Velho Cabral) в плавание для уточнения местоположения архипелага. Гонсалу Велью удалось достигнуть восточной группы островов и высадиться на Санта-Марии. В последующих экспедициях им был открыт ряд других островов архипелага. К 1440 году на Азорах уже возникли первые поселения. Большинство колонистов было из Португалии, но также прибывали переселенцы с севера Франции и из Фландрии. С 1583 по 1640 годы Азорские острова, как и вся Португалия, находились под властью Испании. После обретения независимости Португалия восстановила контроль над Азорскими островами.

В наши дни добраться до Азорских островов не составляет труда: регулярные авиарейсы соединяют архипелаг с двумя крупнейшими городами Португалии — Лиссабоном и Порту. На каждом из Азорских островов имеется аэропорт, но принимать реактивные авиалайнеры с материка способны только аэропорты Сан-Мигела, Санта-Марии, Фаяла, Пику и Терсейры. У Азорских островов есть своя авиакомпания — SATA Air Açores, выполняющая рейсы между островами и, под брендом Azores Airlines, рейсы на материк. Во время нашей поездки авиакомпания как раз проходила процедуру ребрендинга с переименованием из SATA в Azores Airlines. Положение авиакомпании близко к монопольному, что не лучшим образом сказывается на цене авиабилетов, впрочем касается это только туристов вроде нас, а для жителей островов предусмотрены специальные тарифы и скидки.

Конечно, было бы здорово увидеть все девять Азорских островов, но время отпуска ограничено, поэтому в этой поездке мы решили побывать лишь на самом дальнем острове — Флорише (Flores) и на самом большом острове — Сан-Мигеле (São Miguel). Перелёт на Флориш из Лиссабона включал 1,5-часовую стыковку в аэропорту города Орта (Horta) на острове Фаял, так как маленький аэропорт Флориша принимает только местные авиарейсы, и напрямую с материка в него попасть нельзя. На Сан-Мигеле мы запланировали провести пару дней во время обратного пути с Флориша. Как обычно, все билеты и гостиницы забронировали самостоятельно через Интернет. По Азорам туристы обычно катаются на арендованных машинах, но поскольку среди нас нет водителей, то в этой поездке нам заодно предстояло выяснить, насколько реально перемещаться на островах общественным транспортом и такси.

---

Наше путешествие началось ночью. В то время Россию с Португалией связывал единственный регулярный прямой рейс Москва – Лиссабон, выполняла его португальская авиакомпания TAP. Самолёт отправлялся в 5 утра из московского аэропорта Домодедово, куда ещё надо было успеть добраться из Петербурга, в чём помог подходящий по времени рейс S7. Из-за бессонной ночи большую часть 5-часового перелёта до Лиссабона мы проспали.

Из аэропорта Лиссабона несложно попасть в центр города, так как прямо в аэропорт заходит одна из веток метро. Добравшись до центра и заселившись в гостиницу, мы вышли на прогулку. Осмотр города начали с площади Росиу (Rossio). Мостовая площади выложена традиционной для Португалии чёрно-белой мозаикой.

С площади Росиу виден полуразрушенный монастырь кармелиток, оставленный в руинах как память о Великом лиссабонском землетрясении 1 ноября 1755 года. Землетрясение, считающееся одним из самых разрушительных в истории человечества, по оценкам современных учёных имело магнитуду 8,7 баллов, а его эпицентр находился в Атлантическом океане примерно в 200 км от побережья. Вслед за землетрясением и вызванными им пожарами на город обрушились цунами. Португальская столица была практически стёрта с лица Земли, из 200 тысячного населения города погибло около 40 тысяч человек.

Восстановлением города после землетрясения руководил премьер-министр маркиз де Помбал. Согласно его планам средневековые улицы центральной части Лиссабона были снесены, и город отстроили заново в соответствии с современными принципами городской планировки. По приказу маркиза де Помбала в архивы были занесены подробные данные о землетрясении со всех провинций страны: продолжительность земелетрясения, количество афтершоков, вызванные разрушения, поведение животных перед землетрясением и т. п. Благодаря собранным сведениям Лиссабонское землетрясение стало первым, подробно изученным наукой, а полученные знания послужили основой для зарождения современной сейсмологии.

От площади Росиу мы направились в сторону набережной реки Тежу. По дороге посетили местную достопримечательность — подъёмник Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa). Подъёмник работает с 1902 года, высота сооружения 45 метров. Две лифтовые кабины позволяют пешеходам перемещаться между расположенном в низине районом Байша (Baixa) и находящемся на холме районом Шиаду (Chiado). Проезд на подъёмнике платный. Обычно на лифт Санта-Жушта выстраивается большая очередь туристов, но стоит она на подъём. Если же пешком подняться до церкви ду-Карму, дойти до верхней площадки лифта, то можно спокойно прокатиться на подъёмнике без очереди, правда, на спуск.

Путь к набережной пролегал через район Байша. Эта часть города сильнее всего пострадала во время Великого лиссабонского землетрясения и была полностью перестроена маркизом де Помбалом в виде сети прямых улиц, образующих прямоугольные кварталы.

Возникший при восстановлении Лиссабона архитектурный стиль в честь премьер-министра был назван «помбалино». Для архитектуры помбалино характерно использование заранее подготовленных строительных блоков. В Португалии такой метод применялся впервые. Детали зданий производились в пригороде, затем транспортировались к нужному месту, где из них собирался дом. Городу требовалось много строительного материала, поэтому для отделки зданий стали применять изразцовые плитки: они были недорогими, долговечными и могли производится в большом количестве. Чтобы обеспечить повышенную прочность при подземных толчках, здания усиливались деревянным каркасом.

В южной части Байши располагается Торговая площадь (Praça do Comércio), также созданная по проекту маркиза де Помбала. Ранее на том месте находился королевской дворец Рибейро, который был разрушен землетрясением. С трёх сторон Торговая площадь окружена симметричными зданиями министерств, южная сторона площади выходит к реке Тежу.

Тежу — крупнейшая река Пиренейского полуострова. Исток реки находится на территории Испании. Река Тахо, протекающая мимо популярного у туристов исторического городка Толедо в Испании, и река Тежу в Лиссабоне — это одна и та же река. Лиссабон расположен неподалёку от устья Тежу, где река, образуя эстуарий, впадает в Атлантический океан.

Реку пересекает Мост им. 25 апреля, открытый в 1966 году. На противоположном от Лиссабона берегу Тежу возвышается статуя «Царь Христос» (Cristo Rei). Фигура Иисуса Христа с распахнутыми руками, стоящая на 75-метровом постаменте, была воздвигнута в 1950-х годах в благодарность за то, что Португалия, став нейтральной страной, избежала участия во Второй Мировой войне.

Далее мы сели на трамвай и отправились в Белен (Belém) — западный район Лиссабона. Одна из главных достопримечательностей Белена — католический монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos), построенный в XVI веке.

Напротив монастыря на берегу реки Тежу установлен Памятник первооткрывателям: каравелла с 32 фигурами выдающихся мореплавателей и путешественников, ведомыми принцем Генрихом Мореплавателем — организатором и спонсором многих экспедиций. Памятник открыт в 1960 году. Во внутренних помещениях памятника действует мультимедийная выставка про историю Лиссабона. Можно подняться на вершину памятника и сфотографировать оттуда реку и монастырь Жеронимуш.

Ещё одна достопримечательность Белена — Беленская башня (Torre de Belém), или Башня Святого Викентия. Башня была построена на крошечном островке в 1514–1519 годах как оборонительное сооружение и стала узнаваемым символом Лиссабона.

В кулинарном мире Белен прославился благодаря десерту паштейш-де-ната (pasteis de nata), или паштейш-де-Белен. Это пирожное в виде чашечек из слоёного теста с заварным кремом было придумано монахами монастыря Жеронимуш. В 1834 году рецепт выкупили хозяева местного сахарного завода, которые затем открыли фабрику «Паштел-де-Белен», производящую пирожные и в наши дни. Пирожные популярны по всей Португалии, в любом городе найдётся кондитерская-паштералия, занимающаяся их выпечкой, однако утверждается, что оригинальный рецепт монахов известен только исторической кондитерской в Белене. Мы пробовали паштейши в разных местах, в том числе и в кондитерской Белена, но какой-либо разницы во вкусе не заметили.

Погуляв по Белену и съев по паре паштейшей, мы вернулись в центр. Ближе к вечеру вышли побродить по Алфаме (Alfama) — старейшему району Лиссабона. Алфама расположена склонах холма, скальный грунт которого уберёг район от разрушения во время Великого лиссабонского землетрясения.

До наших дней в Алфаме сохранилась средневековая застройка и планировка. Вершину холма занимает замок Св. Георгия (Castelo de São Jorge) — крепость, вокруг которой вырос Лиссабон.

У подножия холма стоит кафедральный собор Лиссабона (Sé de Lisboa). Здание собора было возведено в 1147 году.

В Лиссабоне есть трамвайные маршруты, на которых ходят вагончики винтажных трамваев. В улицах Алфамы эти трамваи выглядят особенно колоритно.

Большинство вагонов было модернизировано в 1990 годах с заменой электродвигателей и тормозов на современные, но в Лиссабоне остались также и трамваи с минимумом обновлений, до сих пор использующие двигатели 1936–1947 годов выпуска — в основном они работают на сезонных туристических маршрутах.

Со смотровых площадок Алфамы открываются живописные виды на историческую часть Лиссабона.

По Алфаме мы гуляли до темноты.

Прежде чем возвращаться в гостиницу, поднялись к замку Св. Георгия (Castelo de São Jorge). Замок в это время был уже закрыт, но зато мы смогли полюбоваться с вершины холма видами вечернего Лиссабона.

---

Следующим утром мы отправились на Азоры. Рейс в город Орта (Horta) на острове Фаял выполнял Airbus A320. Вылет задержали на полтора часа: заболел один из бортпроводников, и авиакомпании пришлось срочно искать замену.

Полёт от Лиссабона до Азорских островов длится около двух часов, весь маршрут проходит над океаном. Где-то в середине пути наш командир объявил, что погода в пункте назначения не очень, и есть вероятность ухода на запасной аэродром.

Но вот внизу показались острова: сначала Терсейра, затем, чуть в стороне, Грасиоза. Пока что погода опасений не вызывала.

Приступили к снижению. Прошли над длинным и узким островом Сан-Жоржи.

Подошли к Фаялу. Остров целиком был накрыт плотной серой тучей.

Заход на посадку в аэропорт Орты проходит по извилистой траектории, повторяющей очертания пролива между островами Фаял и Пику. Шли в тёмных тучах, заметно трясло. Вдруг двигатели заревели, перегрузка вдавила в кресло, и самолёт, перейдя в набор высоты, поднялся выше облаков — непогода осталась внизу, за иллюминаторами теперь светило солнце. Командир проинформировал, что он решил прервать заход на посадку, так как условия видимости были ниже минимума, и минут через двадцать мы попробуем совершить ещё один заход.

Сделали круг над соседним островом Пику. Сам остров почти не было видно из-за облаков, но из облачного слоя торчала вершина главной достопримечательности острова — одноимённого действующего вулкана Пику! Последнее крупное извержение Пику произошло в 1720 году. Вулкан Пику возвышается над уровнем моря на 2351 м и уходит под воду аж на 6098 м! Имеются пешие тропы, ведущие на вершину горы, подъём занимает около 3–4 часов.

Тем временем наш самолёт вернулся к Фаялу. Снова нырнули в тучи. В этот раз трясло меньше, но видимость стала заметно хуже. Неудивительно, что пилоты прервали и этот заход на посадку. Пассажирам объявили, что мы уходим на остров Терсейра.

Минут через тридцать приземлились на Терсейре. Аэропорт этого острова совмещён с американской военной базой и в дальнем конце лётного поля стояли несколько серых самолётов-заправщиков.

Пассажиров нашего рейса провели в терминал. Вскоре появился сотрудник авиакомпании, раздавший всем странные посадочные талоны с большими цифрами: кому-то достался талон с цифрой «1», а кому-то с цифрой «2». Нам выдали одинаковые талоны с цифрой «1».

Ждать дальнейшего развития событий пришлось более часа. К стыковочный рейсу на Флориш мы уже точно не успевали. Прогулялись по терминалу: из развлечений в аэропорту Терсейры обнаружили только кафе-закусочную и сувенирный магазин. Купила два сувенирных напёрстка с Азор для моей коллекции.

Наконец, возникло какое-то оживление: пассажиров нашего рейса попросили разделиться на две группы в соответствии с номерами на талонах. Вскоре в аэропорту приземлились два одинаковых винтовых самолета. Стал понятен замысел авиакомпании: там, где реактивный лайнер не смог пройти из-за погоды, вполне могли проскочить небольшие винтовые самолёты, способные работать на меньших скоростях и высотах.

Самолёты привезли с Фаяла пассажиров, которые должны были лететь на материк обратным рейсом нашего A320. Поменявшись с ними самолётами, мы снова отправились в полёт.

Спустя 30 минут приблизились к берегам Фаяла. Туча по-прежнему была на месте, но наш самолёт, пройдя под самым нижним её краем, уверенно приземлился в аэропорту Орты с первого захода.

Стыковочный рейс на Флориш, конечно, уже давно улетел, но мы не особо переживали по этому поводу. Поскольку перелёт от Лиссабона до Флориша был оформлен одним билетом, а стыковку мы пропустили не по своей вине, то организация дальнейшей поездки до пункта назначения являлась заботой перевозчика, а не пассажиров. Мы поймали первого попавшегося сотрудника авиакомпании SATA и спросили у него, что нам делать дальше. Сотрудник отвёл нас в офис и передал работавшей там девушке. Та без лишних вопросов зарезервировала для нас два места на вылетавшем следующим утром рейсе до Флориша, а для нынешнего дня выдала пачку ваучеров: на бесплатное проживание в гостинице в центре Орты (с завтраком), на ужин в ресторане и на такси от аэропорта до гостиницы и обратно.

Итак, нам неожиданно предоставилась возможность полдня погулять по Фаялу. Взяв в аэропорту такси, мы поехали в гостиницу. Ваучеры на бесплатный проезд водителя не удивили, видимо он был уже опытен в этих делах. Минут через пятнадцать прибыли на место. Договорились с водителем о том, что следующим утром он заедет за нами и отвезёт в аэропорт. В гостинице ваучеры тоже ни у кого вопросов не вызвали — нам сразу дали вполне достойный номер. На всякий случай мы позвонили в забронированную на Флорише гостиницу и предупредили их, что опоздаем на один день. Затем вышли на прогулку.

Орта была основана в 1467 году голландским дворянином Джоссом ван Хюртером (Josse van Huerter). В XVI веке для защиты от нападений с моря в Орте возвели фортификационные сооружения.

В наши дни Орта является портом промежуточной остановки у пересекающих Атлантику яхт. Их экипажи покрыли набережную многочисленными рисунками, выполняющими роль «визитных карточек» с указанием названия судна и даты захода в Орту.

Население Орты — около 15 тысяч человек. В Орте находится региональный парламент Азорских островов.

Прогулялись по набережной. День оставался пасмурным, но дождя не было. У самой воды бегали небольшие шипастые крабики.

По дороге встретился вот такой симпатичный, но, увы, заброшенный домик. На дверях висело объявление о продаже.

Судя по фотографиям в Google от 2021 года домик начали ремонтировать — видимо, кто-то его купил.

Затем мы прогулялись по улицам города.

В целом Орта не произвела впечатления места, где жизнь бьёт ключом. Тихий спокойный городок, кое-где встречаются заброшенные дома. Может, летом, когда появится больше туристов, тут станет пооживлённее…

Азорские острова находятся на стыке Евразийской и Северо-Американской тектонических плит в зоне сейсмической и вулканической активности, и такое расположение порой даёт о себе знать. В 1957 году на западной оконечности Фаяла появился новый вулкан, получивший название Капелиньюш (Capelinhos). В ходе извержения, длившегося 13 месяцев, площадь острова увеличилась на 2.4 км². Несколько посёлков было уничтожено, около 2000 человек эмигрировало в США и Канаду по специально выданным для пострадавших визам.

Побродив по центру Орты, мы направились в южную часть города, где выпирающий в море мыс образует бухту Порто-Пим (Porto Pim).

Чуть поодаль на берегу виднелась средневековая сторожевая башенка, некогда защищавшая вход в Порто-Пим с моря.

Прогулялись вдоль берега мыса.

Пошли до смотровой точки на оконечности мыса, где океанские волны с брызгами разбивались о скалы.

Обед в тот день у нас получился объединённый с ужином. Вернувшись с мыса мы заметили у берега Порто-Пим домик ресторана Genuino, и хотя ваучеры от авиакомпании SATA были для другого ресторана, но Genuino выглядел столь симпатично, «по-морскому», что мы решили посетить именно его, в уверенности, что там нас вкусно накормят рыбными блюдами. Genuino полностью оправдал ожидания — свежая рыба была превосходной, к тому же ресторанчик располагал выбором очень неплохих и при этом недорогих вин с виноградников, растущих на вулканических почвах соседнего острова Пику. Владелец ресторана — дружелюбный пожилой мужчина — оказался местной знаменитостью: он дважды совершил кругосветное плавание в одиночку! В интерьере ресторана присутствуют предметы, привезённые им из путешествий.

Поужинав, мы погуляли в районе форта Сан-Себастьян — небольшого укреплённого сооружения, в прошлые века входившего в линию обороны бухты Порто-Пим, затем вернулись в гостиницу.

Первый день поездки на Азорские острова пошёл не по плану: вместо Флориша мы оказались на Фаяле. Но мы не расстраивались: погулять по Орте было интересно, а для Флориша всё ещё оставалось достаточно времени.