Португалия и Азорские острова: 2. Флориш

Продолжаем рассказ о поездке на Азорские острова. После вынужденной ночёвки на острове Фаял мы отправились на Флориш. Позавтракали в гостинице (на Фаяле очень вкусный деревенский йогурт!), сели в такси и вскоре были в аэропорту.

На экране в зале ожидания аэропорта показывали одну из серий «Полицейской академии», которую с интересом смотрели местные полицейские.

В тот день рейс на Флориш выполнялся с промежуточной посадкой на острове Корву, а значит ещё один остров Азорского архипелага незапланировано попадал в копилку посещённых нами в этом путешествии! Вылетели с небольшим опозданием. Большую часть пассажиров составила группа школьников, летевшая на Корву.

Над дальней оконечностью Фаяла из иллюминатора был виден лишённый растительности мыс — новая земля, образовавшаяся в результате извержения вулкана Капелиньюш в 1957–1958 годах.

Полёт от Фаяла до Корву длился около получаса. Небо было малооблачным, но местами турбулентным. Одна девушка из пассажиров, видимо, редко летающая, испугалась болтанки, и бортпроводнице пришлось её успокаивать.

Приземлились в маленьком аэропорту городка Вила-ду-Корву — единственного поселения на острове Корву.

Большинство пассажиров здесь вышли, и бортпроводница попросила оставшихся нескольких человек равномерно рассесться по салону, чтобы не нарушать центровку маленького самолёта.

После 15-минутной остановки снова взлетели.

Перелёт до острова Флориш занял менее 10 минут. Заход на посадку в аэропорт Флориша проходил вдоль береговой линии. Океанский ветер, ударяясь о высокие берега острова, создавал турбулентные потоки, и самолёт заметно качало. Девушка, боявшаяся турбулентностей, тут уже плакала в голос, и даже после того, как мы приземлились, не сразу смогла успокоиться.

Наш рейс был в аэропорту Флориша единственным, и долго ждать багажа не пришлось. У аэропорта дежурила лишь одна машина такси — Mercedes модели 1990-х годов. Водитель — добродушный дедушка — открыл багажник и, сдвинув лежавшие там пакеты с хлебом (видимо купил для дома ☺️), уложил наши чемоданы. Мы поехали в деревню Фажан-Гранде (Fajã Grande), где у нас была забронирована гостиница (по привычке будем использовать термин «деревня», хотя, строго говоря, низшие административные единицы на Азорах называют freguesia — приход, община).

Самым крупным населённым пунктом на Флорише является городок Санта-Круш-даш-Флориш (Santa Cruz das Flores), при котором находится аэропорт. Население Санта-Круш-даш-Флориш — около 2000 человек, возможно, остановиться там было бы веселее, но мы решили, что для пеших маршрутов по острову больше подходит проживание в Фажан-Гранде.

С навигацией к гостинице возникли некоторые затруднения — адрес в бронировании не соответствовал маркеру на карте: согласно адресу гостиница была в Фажан-Гранде, а согласно маркеру — в местечке Понта-да-Фажан (Ponta da Fajã), что примерно на 2 км дальше. Сперва заехали в Фажан-Гранде, где по указанному адресу действительно нашлась маленькая гостиница, но она была заперта, и на стук никто не отвечал. Проехав до Понта-да-Фажан, мы обнаружили там ещё один гостевой дом, где нас и встретил хозяин — как оказалось, оба заведения принадлежат ему.

Впереди была большая часть дня, и мы решили прогуляться по одному из пеших маршрутов острова. Список интересных троп мы составили ещё до поездки, в этом помогли имеющиеся в Интернете сайты, посвящённые Азорским островам (например, этот), а также электронная версия брошюры Azores, купленная онлайн на сайте издательства Sunflower Books.

Для первой прогулки мы выбрали маршрут вдоль северо-западного побережья острова от Фажан-Гранде до Понта-Делгады, тем более, что его тропа начиналась в двух шагах от гостиницы. На картах этот маршрут обозначен кодом PR-01-FLO, его протяжённость около 10 км. Оказалось, что тропа маршрута даже имеет туристическую маркировку в виде красно-жёлтых значков.

Прогулка началась с подъёма по тропе над океанским берегом. Где-то внизу под нами волны разбивались о скалы и вода была белой от пены.

Острова Флориш и Корву были открыты в 1452 году португальским мореплавателем Диогу де Тейве (Diogo de Teive) и его сыном Жуаном де Тейве (João de Teive). В 1478 году на Флорише высадилась экспедиция Виллема ван дер Хегена (Willem van der Haegen) — состоятельного фламандца, прибывшего на остров в поисках серебра. Поскольку драгоценных металлов обнаружить не удалось, Виллем ван дер Хеген и его люди вскоре покинули Флориш.

Постоянные поселения на Флорише возникли с 1510 года. Жизнь на самом дальнем из Азорских островов шла практически в изоляции от остального мира. Островитяне занимались сельским хозяйством, изредка торгуя с другими островами китовым жиром, маслом и мёдом. Переодически Флориш посещался пиратами, которые пополняли там запасы провизии. В XIX веке к Флоришу ходили на промысел американские китобои, на острове была построена перерабатывающая фабрика.

С первой половины XX века Флориш постепенно выходит из изоляции: монтируется телеграфная линия, налаживается сообщение с остальными островами Азорского архипелага. В 1960-х годах на Флорише разместилась французская база слежения за баллистическими ракетами, для обеспечения которой были построены аэропорт, электростанция и больница. База просуществовала до 1994 года. После ухода французов наиболее перспективными отраслями на острове стали туризм и сельское хозяйство.

Примерно в полутора километрах от берега Флориша из океана поднимается 40-метровая базальтовая скала, получившая название остров Моншики (Ilhéu do Monchique). Этот крохотный островок, разумеется, необитаем. Если считать Азорские острова частью Европы, то скала Моншики будет являться самой западной точкой Старого Света. Во времена парусного флота капитаны и штурманы идущих в Америку кораблей калибровали по Моншики навигационные приборы перед дальним трансатлантическим переходом. В наши дни островок пользуется популярностью у дайверов и каякеров.

Тем временем тропа нашего маршрута немного отдалилась от берега. Подъём продолжался, теперь мы шли через рощу старых низкорослых деревьев со скрюченными ветвями.

Наконец на высоте примерно 350 м над уровнем моря подъём закончился, и мы вышли на плато. Земля там была разделена на пастбища сложенными из камней заборами.

По пути приходилось открывать и закрывать деревянные калитки, установленные между пастбищами для ограничения перемещения скота.

Всё вокруг поросло кустарником азорского можжевельника. Это растение — эндемик, оно встречается только на Азорских островах.

Азоры также знамениты своими гортензиями — там их можно видеть повсеместно: и в садах, и в дикой природе.

Вскоре мы снова вышли к океану. С высоты берега открылся вид на живописную бухту с маленьким островом-скалой, носящим имя Мария-Ваш (Ilhéu de Maria Vaz).

Полюбовавшись пейзажем, продолжили путь. В основном шли мимо пастбищ, правда, пустых — животных нигде не было видно.

Через пару километров мы вышли на автодорогу. На большинстве дорог Флориша почти отсутствует трафик, и по ним можно спокойно ходить пешком. В этом Азоры похожи на архипелаг Батанес, который мы посетили в 2019 году, и где также гуляли по дорогам (про поездку на Батанес в блоге есть серия статей).

Неподалёку виднелся мыс Понта-ди-Албернас (Ponta de Albernaz) — северо-западная оконечность Флориша. С 1925 года на мысе работает маяк.

Подошли к берегу, чтобы сделать несколько фотографий.

До конечной точки маршрута — местечка Понта-Делгада (Ponta Delgada) — оставалось около километра.

У дороги стали встречаться загоны со стадами коров и коз. Наше появление вызывало у местных животных странную реакцию — всё стадо неподвижно замирало (кое-кто даже с недожёванной травой во рту) и не сводило с нас глаз, пока мы не скрывались из виду.

Дошли до Понта-Делгады — небольшого поселения в северной части Флориша.

Понта-Делгадой, помимо деревушки на Флорише, также называется и самый крупный город архипелага, находящийся на острове Сан-Мигел. Одинаковые названия часто встречаются на Азорах, поэтому туристу, собирающему информацию об островах, следует проявлять внимание: например, там есть аж четыре Рибейриньи.

В Понта-Дельгаде мы нашли маленький ресторанчик, который даже работал. Пообедали там жареной муреной под белое вино Frei Gigante с виноградников острова Пику.

Какого-либо общественного транспорта в обозримом будущем не предвиделось, и возвращаться в Фажан-Гранде мы решили на такси.

Хозяин ресторана вызвал машину, и пока мы её ожидали, понаблюдали за семейством котов, «тролливших» местную собаку. Коты разлеглись рядом с будкой, но вне досягаемости цепи собаки, и преспокойно отдыхали не обращая ни малейшего внимания на непрекращающийся лай. Там же неподалёку от ресторана мы нашли интересное растение — саговник, похожее на торчащую из земли верхушку пальмы.

Поездка на такси от Понта-Дельгады до Понта-да-Фажан обошлась, если мне не изменяет память, в 20 евро.

На следующий день мы отправились к одной из главных достопримечательностей Флориша — водопадам Рибейра-ду-Феррейру (Ribeira do Ferreiro).

По пути прогулялись по улицам Фажан-Гранде, заглянули в церковь.

Из Фажан-Гранде вышли через пастбища, затем километра два-три шли по автодороге.

По указателю свернули в лес на тропу, ведущую к водопадам.

Вышли к обзорной точке, откуда открывается вид на водопады Рибейра-ду-Феррейру. Несколько водных потоков, падая с отвесной горной стены, образуют там небольшое озеро. Очень впечатляюще. Вокруг сочная зелень, тишина и никого кроме нас — красота!

Затем мы решили продолжить прогулку вдоль западного побережья острова — без какой-то определённой цели, просто куда глаза глядят.

По пустынной автодороге дошли до местечка Фажанзинья (Fajãzinha).

Думали остановиться там на обед, но, увы — оба обозначенных на карте ресторана оказались закрытыми. Видимо местные жители не очень-то посещают рестораны, а туристический сезон ещё не наступил.

За Фажанзиньей пришлось преодолеть небольшой перевал. В верхней точке перевала находится смотровая точка Miradouro do Portal. Возможно, с неё видно водопады Рибейра-ду-Феррейру, но когда мы поднялись на перевал, скалу с водопадами уже успела закрыть плотная туча.

Тот день вообще выдался пасмурным (что заметно и на фотографиях), однако тучи стояли только над островом, а вокруг было чистое небо! Подобная погода сопровождала нас всю поездку, и мы пришли к выводу, что она типична для Азорских островов — там почти всегда можно видеть одновременно и синее небо, и тяжёлые тучи, а накроет дождём или нет — тут уж как повезёт.

Покидая смотровую точку, мы вдруг заметили вдалеке белого зверя, который держал в пасти какую-то добычу. При просмотре снимка с увеличением выяснилось, что зверь был котом. Чего это он забрёл так далеко от жилья?

Спустившись с перевала, мы оказались в кальдере Моштейру (Caldeira do Mosteiro) — округлой котловине вулканического происхождения. На Азорах кальдеры являются типичной формой рельефа и присутствуют на каждом из островов архипелага.

В кальдере Моштейру некогда располагалась одноимённая община Кальдейра-ду-Моштейру (Caldeira do Mosteiro), и до сих пор там можно видеть руины заброшенных домов. Община пустует с 1992 года: из-за отдалённого расположения и отсутствия электроснабжения все жители постепенно переселились в другие места. Некие энтузиасты запустили проект под названием Calmos, посвящённый возрождению Кальдейры-ду-Моштейру в виде комфортабельного эко-курорта. На момент публикации этой статьи проект находился в фазе поиска инвесторов.

Миновав кальдеру, мы вышли к деревне Моштейру (Mosteiro). Начался дождь, да и ноги уже порядком устали, поэтому было решено далее ехать на автобусе. Ждать автобуса пришлось около часа. Голод давал о себе знать, но ни кафе, ни ресторана в Моштейру не нашлось. Деревушка небольшая — всего около 50 жителей, есть две достопримечательности: церковь и могила искателя приключений (а по некоторым сведениям — пирата) Антониу де Фрейташа (António de Freitas) на церковном кладбище. Антониу де Фрейташ, родившийся в Фажанзинье, разбогател во время путешествия в Китай, а после возвращения на Флориш в 1846 году профинансировал строительство церкви в Моштейру.

Автобус появился точно по расписанию. Мы решили доехать до Санта-Круш-даш-Флориш — главного города на острове, там пообедать, а затем вернуться в гостиницу.

Неподалёку от Моштейру находится примечательная скала Rocha dos Bordões, сформированная из множества тонких вертикальных базальтовых столбов. В геологии такое явление называют столбчатой, или призматической отдельностью. Подобные базальтовые столбы образуются в результате неравномерного остывания лавы, извергнутой из жерла вулкана. Нам удалось лишь мельком увидеть основание скалы из окна автобуса — остальная её часть, к сожалению, была закрыта тучей.

Автобус прибыл на конечную остановку в городок Лажиш-даш-Флориш (Lajes das Flores) на самом юге Флориша.

Там мы пересели на другой автобус, и вдоль восточного побережья острова доехали до Санта-Круш-даш-Флориш.

Санта-Круш-даш-Флориш был основан в 1510 году и стал первым постоянным поселением на острове.

Мы немного погуляли по городу, пообедали, а затем на такси вернулись в Понта-да-Фажан. Водитель оказался уже знакомым — накануне он же вёз нас из Понта-Дельгады.

Пока ехали, водитель рассказал, что сам он родом из Лиссабона, но женился на девушке с Флориша и переехал жить к ней, так как обожает этот остров. Теперь он работает на Флорише таксистом, а кроме того делает сувенирные керамические домики, которые его жена продаёт в магазине местного аэропорта. Про климат сказал, что один раз видел Флориш, покрытый снегом, но обычно зимы тёплые, и снег — явление редкое.

Вернулись в гостиницу. Ближе к вечеру погода улучшилась, и мы вышли прогуляться по берегу океана.

Пляж был усеян множеством синих пузырей, оставшихся от выброшенных на берег физалий — медузоподобных морских существ. Физалии, или, как их ещё называют, «португальские кораблики», обитают преимущественно в тропических и субтропических водах. Наполненный газом пузырь физалии держится на поверхности воды, с пузыря вниз свисают щупальца, которыми физалия ловит добычу. Щупальца снабжены стрекательными клетками, их яд способен вызвать у человека болезненные ожоги. У крупных особей длина щупалец может достигать 30 м!

Мы думали найти какую-нибудь красивую ракушку, но местный берег оказался на них не богат.

Азоры не считаются популярным направлением для пляжного отдыха, но, тем не менее, на островах есть пригодные для купания места. Пляж с золотым песком имеется на острове Санта-Мария, на остальных азорских пляжах песок тёмный, вулканический. На Сан-Мигеле есть интересный пляж, где вода подогревается подземным огнём, и её температура на несколько градусов выше окружающей.

Во время нашей поездки в апреле океан был довольно прохладным, но не ледяным.

На следующий день, как это ни грустно, пришла пора расставаться с Флоришем. Но прежде, чем ехать в аэропорт, мы успели совершить пешую прогулку до водопада Позо-ду-Бакалау (Poço do Bacalhau), находящегося неподалёку от Фажан-Гранде.

Симпатичный водопад. Высота падения воды — 90 метров. В Википедии сказано, что в пруду под водопадом водятся угри, но мы никого там не увидели.

Вернувшись в гостиницу, мы собрали вещи и отправились на такси в аэропорт. Кстати, хочу сказать спасибо хозяину отеля — за первый день, который мы вместо Флориша провели на Фаяле, он взял с нас менее половины стоимости комнаты, хотя согласно правилам бронирования оплата у нас была невозвратная.

По дороге в аэропорт посетили ещё одну природную достопримечательность Флориша. В центре острова есть смотровая площадка, откуда открывается вид на два озера, вероятно, вулканического происхождения: Чёрную лагуну (Lagoa Negra) и Длинную лагуну (Lagoa Comprida). Несмотря на говорящие названия, именно в Длинной лагуне вода показалась нам чёрной, а в Чёрной лагуне она была скорее зелёной.

Приехали в аэропорт. Пока ждали рейса заглянули в сувенирный магазин с домиками, о которых говорил таксист, и купили один из домиков.

Настало время двигаться дальше. Путешествие продолжается!