Португалия и Азорские острова: 3. Сан-Мигел

После долгого перерыва наконец-то нашлось время снова заняться серией статей о поездке на Азорские острова. Итак, продолжим наш рассказ…

Понта-Делгада

Погуляв по Флоришу, мы перелетели на Сан-Мигел (São Miguel) — самый большой из островов Азорского архипелага. На Сан-Мигеле находится крупнейший город Азорских островов — Понта-Делгада (Ponta Delgada). По данным за 2021 год население Понта-Делгады составляет около 67 тысяч человек.

Датой основания города считается 1450 год. Поначалу Понта-Делгада была небольшой общиной охотников и рыбаков. Поворотным в судьбе этого населённого пункта стал 1522 год, когда сильное землетрясение разрушило прежнюю столицу Сан-Мигела — Вила-Франка-ду-Кампу — и многие её жители решили переселиться в Понта-Делгаду. К Понта-Делгаде также перешёл и статус столицы острова, о чём было официально объявлено в 1546 году.

В Понта-Делгаде делали остановку корабли с богатым грузом, шедшие из Америки, Африки и Индии. Корабли являлись привлекательной добычей для пиратов, и чтобы обезопасить гавань от нападения с моря во второй половине XVI века возводится форт, получивший название Сан-Браш (São Brás).

XVIII и XIX века в истории Сан-Мигела ознаменовались экономическим подъёмом. Остров и его столица процветали благодаря экспорту апельсинов в Британию. Путешественники, посещавшие Сан-Мигел, отмечали в своих записях необычайную зажиточность местных фермеров и плантаторов. В Понта-Делгаде расширили улицы, построили красивые особняки, разбили парки. Какое-то время город являлся третьим в Португалии по числу жителей.

С 1870-х годов экспорт цитрусовых заметно сократился из-за инфекционных заболеваний, поразивших растения. Многие из фермеров решили покинуть остров: кто-то переехал жить в Бразилию, кто-то в США.

Сельскому хозяйству острова пришлось переориентироваться с апельсинов на ананасы, чай и табак. В XX веке на Сан-Мигеле развивается животноводство и молочная промышленность. С 1980-х годов существенное значение в жизни острова стал играть туризм.

Архитектура Понта-Делгады типична для городов Португалии: аккуратные белые домики, мостовые и площади с узорами из чёрно-белой плитки.

Будучи главным городом региона, Понта-Делгада притягивает в том числе и асоциальные элементы — на улицах в заметных количествах присутствуют бомжи и попрошайки, чего в других городах Азорских островов мы не наблюдали.

Вдоль океанского берега протянулась длинная набережная.

Аэропорт Понта-Делгады носит имя Папы Иоанна Павла II. Расположен он совсем рядом с городом, и улицы переодически оглашаются рёвом двигателей заходящих на посадку самолётов.

В Понта-Делгаде, как и в Орте на острове Фаял, останавливаются пересекающие Атлантику яхты. Весь пирс изрисован граффити с символикой побывавших там экипажей.

На одной из площадей в центре города растёт старое дерево-метросидерос. Этот вид происходит из Австралии. Согласно установленной рядом табличке, данное дерево было посажено в 1870 году.

С автобусным сообщением на Сан-Мигеле дела обстоят получше, чем на других островах Азорского архипелага. Из Понта-Делгады можно добраться практически до любого населённого пункта на острове, однако в некоторые деревни автобусы приезжают лишь два-три раза в день, поэтому нужно заранее изучить расписание и подстроить под него свои планы.

На Сан-Мигеле имеются три автобусные компании, поделившие между собой междугородние перевозки: Auto Viação Micaelense (запад острова), CRP (север и восток) и Varela (юг и восток). Веб-сайты автобусных компаний давно не обновляются, поэтому расписание лучше смотреть на остановках или спросить о нём в туристическом информационном центре. Из Понта-Делгады большинство междугородних маршрутов отправляется с проспекта у набережной, их остановки расположены неподалёку от туристического центра. Автобусы удобные, современные, с кондиционерами. Проезд недорогой, билеты можно купить у водителя за наличные.

Сети-Сидадиш

Первую прогулку на Сан-Мигеле мы совершили по кальдере Сети-Сидадиш (Caldeira das Sete Cidades). Кальдера — большая циркообразная котловина, образованная обрушившимся кратером вулкана. В кальдере Сети-Сидадиш находится пресноводное озеро — крупнейшее на Азорских островах. Длина озера — 4,2 км, ширина — около 2 км, наибольшая глубина — 33 м. Озеро состоит из двух частей, отличающихся цветом воды: в одной части озера вода зелёная, в другой — голубая. Расположена эта природная достопримечательность на западе острова, добраться до неё можно, доехав автобусом до одноимённой деревни Сети-Сидадиш (Sete Cidades).

Дорога заняла около часа, на весь автобус было только пять пассажиров. До Сети-Сидадиш доехали только мы и одна девушка, которая сразу направилась в здание библиотеки (интересно, что там за библиотека такая, если ради неё из центра в такую глушь ездят.)

Название Сети-Сидадиш в переводе означает «Семь городов». Произошло оно от древней легенды, некогда популярной в Португалии, рассказывающей о живших в VIII веке семи христианских епископах, которые, спасаясь от нашествия арабов, собрали все свои драгоценности и отправились в плавание через Атлантический океан. В океане епископы достигли таинственного острова Антилия, высадились на нём и основали семь поселений. Вскоре после открытия Азорских островов некоторые историки стали утверждать, что Сан-Мигел и есть та самая Антилия из легенды, но каких-либо доказательств этой теории обнаружено не было.

В этой прогулке мы собрались пройти вокруг кальдеры по стене бывшего кратера. На местных туристических картах обозначены два пеших маршрута — PR03-SMI и PR04-SMI — каждый из которых делает примерно по половине пути вокруг кальдеры. Мы решили объединить эти два маршрута в один — получился путь длиной около 20 км с наивысшей точкой 833 м.

Найдя нужную нам тропу мы поднялись на стену кальдеры. Круговой пеший маршрут проходит на высоте около 500 метров. С тропы открываются великолепные виды на кальдеру и лежащее внутри озеро.

По другую сторону стены видно Атлантический океан.

В тот день была типичная азорская погода — одновременно присутствовали и голубое небо, и дождевые тучи. Пару раз попадали под дождик — хорошо, что недолгий.

Всё вокруг поросло сочной зеленью.

Часто встречались стада пасущихся коров.

Оказалось, что вокруг кальдеры проходит даже не тропа, а вполне накатанная грунтовая дорога, которой регулярно пользуются местные фермеры.

Ещё один вид на кальдеру и озеро:

Подошли к самой высокой точке маршрута — Пику-да-Круш (Pico da Cruz, 833 м) — где было что-то вроде перевала. И тут возникло неожиданное препятствие — ветер! Вообще-то день был не особо ветреным, но выгнутые стены кальдеры сработали как воронка и, собрав ветер с большой площади, направили его весь в район перевала, из-за чего у Пику-да-Круш возникла зона с необычайно сильными воздушными потоками.

Шли пригнувшись и закрыв лицо руками — поднятые ветром мелкие камни летели навстречу с такой силой, что могли повредить глаза. Зато после поворота тропы, когда ветер дул уже в спину, можно было лететь вперёд, едва касаясь ногами земли.

Миновали перевал — и ветра словно и не бывало! С тропы открылся вид на северное побережье Сан-Мигела.

Подошли к старому, поросшему мхом акведуку.

Этот акведук был построен в начале XVIII века для подачи воды в Понта-Делгаду.

Далее пришлось какое-то время идти по автодороге, но трафика на ней почти не было. Что характерно — даже в этой отдалённой и безлюдной местности обочину дороги украшали аккуратно подстриженные кусты, а кое-где и цветущие гортензии.

Добрались до смотровой площадки Виcта-ду-Рей (Vista do Rei), откуда можно увидеть обе отличающиеся цветом части озера в кальдере Сети-Сидадиш. В день нашей прогулки озеро отражало в своих водах тучи и потому было почти одноцветным, но предполагается, что в солнечном свете ближняя часть озера (Lagoe Verde) должна быть зелёной, а дальняя, за мостиком (Lagoa Azul) — голубой.

Разумеется, тут не обошлось без местной легенды. Предание гласит, что на месте нынешней деревни Сети-Сидадиш некогда находилось королевство, где жила принцесса Антилия, имевшая прекрасные голубые глаза. Однажды во время прогулки, принцесса влюбилась в зеленоглазого пастуха, игравшего на флейте. Они стали встречаться, но её отец, собиравшийся выдать дочь замуж за принца из соседнего королевства, вскоре запретил ей видеться с пастухом. Отчаявшись, принцесса попросила о последней встрече, на которой влюблённые пришли в такое уныние, что их слез хватило на два озера: голубое — из слёз принцессы, и зелёное — из слёз пастуха…

Смотровая площадка Виста-ду-Рей («Королевский вид») названа в честь короля Португалии Карлуша-I и его жены Амелии, посетивших в 1901 году остров Сан-Мигел и любовавшихся с этой точки видами Сети-Сидадиш. Рядом со смотровой площадкой находится какое-то заброшенное недостроенное здание. Вероятно, там хотели открыть отель, но что-то пошло не так.

Наша 20-километровая прогулка продолжалась. Тропа несколько отдалилась от озера, но зато теперь перед нами открылись виды океанского побережья.

Внизу показались деревушка Жинетиш (Ginetes) и Феррарийский маяк (Farol da Ferraria), построенный в 1901 году. Маяк стоит у самой западной точки Сан-Мигела.

На каменистом мысе, где море всегда белое от пены, расположилась деревня Моштейруш (Mosteiros).

Завершив круговой маршрут вокруг кальдеры мы, к тому моменту уже изрядно уставшие, вернулись в деревню Сети-Сидадиш. По времени всё рассчитали верно и успели на вечерний автобус, отправлявшийся в Понта-Делгаду.

Фурнаш

На следующий день мы поехали в восточную часть острова. Там тоже есть вулканическая кальдера с озером, в этой кальдере находится деревня Фурнаш (Furnas), известная своими геотермальными источниками.

Дорога заняла около 2 часов. Это направление популярно у туристов, и автобус был почти полный.

Когда подъезжали к Фурнашу, начался ливень. Выйдя из автобуса, пришлось надеть плащи-дождевики.

Фотоаппарат забыли зарядить, поэтому снимки из Фурнаша делались на камеру смартфона.

В Фурнаше проживает около 1,500 человек. Деревня ухоженная, кругом зелень, очень много цветов. Есть несколько парков.

Вулканическая активность в кальдере Фурнаша продолжается и в наши дни. Большинство водоёмов в окрестностях деревни подпитываются геотермальными источниками — вода в этих водоёмах тёплая, а рядом с ними чувствуется запах серы.

Первое упоминание о кальдере Фурнаш в исторических документах датируется 1522 годом: в этой местности начались лесозаготовки для восстановления повреждённого землетрясением города Вила-Франка-ду-Кампу. Позднее там появилась церковь и возникло поселение пастухов. В 1630 году произошло извержение вулкана, разрушившее поселение, но люди, покинувшие кальдеру после извержения, вскоре снова вернулись в неё, привлекаемые очень плодородными почвами. В 1679 году на побережье высадились алжирские пираты, угнавшие у местных фермеров стада овец. В 1680-х годах проводились работы по созданию дорог, связывающих долину с городами острова.

В прошлом традиционными продуктами Фурнаша считались мёд и воск, в наши дни ведущими отраслями являются сельское хозяйство, животноводство, производство минеральной воды и туризм.

Фурнаш знаменит разнообразием растительного мира — здесь встречается наибольшее число видов на острове.

Тем временем дождь закончился, можно было снять плащи.

Неспеша прогулялись по паркам.

Затем мы направились к главному комплексу геотермальных источников.

Идущий от источников пар был виден ещё издали. В воздухе сильно пахло серой.

Вода в источниках очень горячая. Земля вокруг покрыта жёлтым налётом серы.

Два коротких видео с кипящими источниками:

Местные рестораны для привлечения туристов предлагают блюда, приготовленные на вулканическом огне, но заказывать их надо заранее, так как на приготовление подобным способом тушёного мяса требуется около 6 часов, а рыбы — около 4 часов.

Посмотрев источники, мы зашли в кафе Gloria Moniz Bakery — и, как оказалось, удачно. У них очень вкусная выпечка.

Далее мы направились к главному озеру кальдеры. Деревня Фурнаш расположена от него примерно в двух километрах.

Вокруг дороги всё поросло пышной зеленью. Цветут цветы, бегут ручьи — красота!

По пути к озеру необходимо преодолеть некрутой, но длинный подъём.

Дошли. Озеро Фурнаш (Lagoa das Furnas) имеет длину около 2 км и ширину около 1.5 км.

Вокруг озера идёт пешеходная тропа. До автобуса в Понта-Делгаду оставалось ещё достаточно времени, и мы решили пройти этот круговой маршрут.

На тропе можно встретить деревянных персонажей: дракона, собаку, чайку, форель.

Чуть в стороне от тропы есть место, где растёт экземпляр норфолкской сосны (араукарии разнолистной), признанный вторым в мире по высоте среди деревьев этого вида.

Высота этой сосны — 50 метров, диаметр ствола — около 2 метров. Информация для поклонников игры геокэшинг — под корнями дерева спрятан один из тайников)

На южном берегу озера стоит интересная часовня в неоготическом стиле. Её построил в 1886 году землевладелец и ботаник Хосе ду-Канту (José do Canto), известный своим вкладом в развитие садоводства на Сан-Мигеле. Хосе ду-Канту принадлежал обширный участок земли у озера, где он проводил опыты по акклиматизации растений к условиям Азорских островов. Согласно завещанию, часовня стала усыпальницей для Хосе ду-Канту и его жены.

Снаружи стены часовни покрылись мхом, и она выглядит заброшенной, но внутри всё в хорошем состоянии, у здания новая крыша — видимо, за ним ухаживают.

Завершив прогулку вокруг озера, мы вернулись в Фурнаш. Дождавшись автобуса, уехали в Понта-Делгаду.

На этом путешествие по Азорским островам закончились, и мы улетели в Лиссабон.